Region Pfalz

Mein erster Besuch in der Neustadter Teigfladeninstitution vergangener Tage erfolgte Anfang Juli zusammen mit meiner Klettergruppe im Anschluss an unsere Exkursion zum stillgelegten Gimmeldinger Steinbruch, der eine Vielzahl an gut abgesicherten Kletterrouten bereithält.

Die fünf Jungs hatten sich die Einladung ihres AG-Leiters redlich verdient, holten sie doch ein paar Wochen zuvor beim Sportkletterwettbewerb im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ den 1.Platz und durften sich von da an Landesschulmeister von Rheinland-Pfalz nennen.

Natürlich war ihr von diesem unerwarteten Erfolg völlig überraschter „Kraxelmentor“ komplett aus dem Häuschen und versprach ihnen zeitnah einen Kletternachmittag am Pfälzer Sandstein mit anschließender Pizzaspeisung. Da die Jungs auch selbst gerne im Vorstieg klettern, fiel die Wahl auf den verhältnismäßig gut (mit Sicherungsringen) ausgestatteten Klettergarten über dem Neustadter Ortsteil Gimmeldingen.

Unser Kletterziel passte auch insofern ganz gut, da sich danach in Neustadt sicherlich eine geeignete Einkehradresse finden würde. Das vor ein paar Jahren als nicht besonders empfehlenswert wahrgenommene „Milano“ musste es ja nicht unbedingt sein. Dann doch lieber in den wohl kultigsten Teigfladentempel der ganzen Stadt, die altehrwürdige Pizzeria Falcone, die in der Hauptstraße 120 seit 1978 existiert. Seit rund 10 Jahren allerdings mit neuem Inhaber.

Der Geist des guten Gerardo Falcone, der hier 34 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau Ursula eine breitgefächerte „Pizzakothek“ an deftig belegten Rundbackwaren italienischer Provenienz anbot und in dieser Zeit die nach ihm benannte Pizzeria bis weit über Neustadts Stadtgrenzen hinaus bekannt machte, weht hier längst nicht mehr.

Natürlich sind die äußerst günstigen Preise von einst mittlerweile Geschichte. Wobei selbst in der großen Version die 10-Euro-Grenze für das üppig belegte Hefeteigprodukt nur selten knapp überschritten wird. Die neuen Inhaber aus dem Südosten Europas – ich tippe mal auf Rumänien – haben die überbordende Angebotspalette deutlich verkleinert.

Von 311 (!!) verschiedenen Pizzavarianten, die es damals bei Maestro Falcone an der Theke zu bestellen gab – mit dem Selbstbedienungskonzept sparte der schlaue Gastrofuchs Personal, was die Pizzen unschlagbar günstig machte –, sind heute noch ca. 50 in den Ausführungen „klein“, „mittel“ und „groß“ im Programm. Mit zusätzlich knapp 40 verschiedenen Pastagerichten, einem guten Dutzend Salattellern sowie ein paar gängigen Vorspeisen ist das immer noch ein ziemlich mächtiges Repertoire an Speisen, die hier zubereitet werden. Dementsprechend schwer fielen uns die Entscheidungen.

Wir mussten an jenem warmen Dienstagabend Anfang Juli nicht drinnen am Tresen bestellen. Nachdem man uns draußen drei Tische zusammengeschoben hatte, konnten wir es uns „uff de Gass“ gemütlich machen und wurden vom Chef des Laden, Herrn Taga Haxhi, der einen entspannten Eindruck auf uns machte, freundlich bedient. Es war wenig los an diesem Abend und so konnten sich die ebenfalls draußen sitzenden Leute vom Service (oder Küche) gut um unsere siebenköpfige Gruppe kümmern, was ihnen auch problemlos gelang.

Zunächst galt es die durstigen Felsakrobaten adäquat zu verköstigen. Das helle Vollbier kam von der Münchner Augustinerbrauerei. Für den halben Liter aus der Flasche waren faire 4 Euro zu entrichten. Damit standen die Getränke für die beiden Betreuer gleich fest. Die Kletterjugend delektierte sich indes an koffeinhaltigen Kaltgetränken (auch gerne in der Light-Version) des amerikanischen Branchenriesen mit dem großen „C“ im Namen. Hierfür wurden 3,50 Euro pro 0,4l-Glas abgerechnet. Cola-Verzichter griffen da lieber zur bewährten Apfelsaftschorle, die mit 3,70 Euro (für die gleiche Menge) zu Buche schlug. Am Ende belief sich die ausgewogene Getränkebilanz der durstigen Jungmannschaft auf insgesamt sechs Gläser Coke und sieben mit gespritztem Apfelsaft.

„Trinkt bzw. esst so viel ihr wollt, eure Lehrer zahlen!“ - ein Angebot, das natürlich auch bei der Pizzabestellung nicht abgeschlagen wurde. Hier die sieben georderten Exemplare im Überblick:

• 1 mal Pizza Salami, Schinken und Pilze (mittlere Größe) für 8,50 Euro


• 1 mal Pizza Quattro Stagioni mit Salami, Schinken, Pilze und Paprika (mittlere Größe) für 9,50 Euro


• 1 mal Pizza Dolomiti mit Salami, Schinken, Pilze, Paprika und Spiegelei (mittlere Größe) für 9,50 Euro plus 1 Euro extra für ein paar zusätzliche scharfe Peperoni


• 2 mal Pizza Quattro Formaggi mit Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse und Edamer (mittlere Größe) für 10 Euro


• 1 mal Pizza Tirolese mit Salami, Pilze und Zwiebeln (in groß) für 10,50 Euro


• 1 mal Pizza Peppone mit Oliven, Sardellen und Kapern (in groß) für 10,50 Euro plus 1 Euro extra für ein paar zusätzliche scharfe Peperoni

Das Innere des Lokals musste vor gar nicht allzu langer Zeit wohl renoviert worden sein. Der Muff von 1000 Pizzen drang jedenfalls nicht aus allen Ritzen! Nein, das Interieur machte alles andere als einen schäbigen Eindruck und auch die Toiletten wirkten gepflegt. Mit anderen Worten: es hätte uns bestimmt auch im Gastraum gefallen. Aber bei der warmen Witterung war uns der Pizza-Genuss unter freiem Himmel dann doch lieber.
Pizza Quattro Stagioni ohne Paprika
Die belagreichen Sieben wurden dann auch bald geliefert. Sechs davon nahezu zeitgleich. Auf Teigfladen Nr. 7 musste einer am Tisch noch ein wenig warten, aber das war nicht wirklich ein Problem. Die Pizzen lagen alle bereits „vorgeachtelt“ auf den Tellern. 
Ohne Paprika fehlt hier eine Jahreszeit!
Meine mittlere Dolomiti hatte neben den deftigen Standards vom Schwein (Kochschinken und Salami), ein paar rote Paprikastreifen, frische Champignons (in Scheiben), grüne Peperoni-Schnipsel und ein leider zu lange im Ofen verbliebenes und deshalb zu trocken ausgefallenes Spiegelei.
Meine Pizza "Dolomiti" mit Peperoni-Add-On
Der etwas dickere Boden ging in Ordnung. Nicht übermäßig fluffig, aber auch keine hart gebackene Hefeteigscheibe aus dem Zementmischer. Die Tomatensauce fiel recht lasch aus, was der vor Salzwürze strotzende Belag locker wieder ausglich. 
Pizza Quattro Stagioni wie sie sein sollte!
Zusammen mit der mächtigen Auflage – weniger Käse wäre wünschenswert gewesen – ergab das ein überaus sättigendes Backwerk, das ich selbst in der mittleren Ausgabe nur mit Mühe vertilgt bekam.
Mächtig deftig fiel sie aus!
Keine Ahnung, wie zwei meiner Kletterhelden das Teil in der Maxiversion verspachteln konnten, aber auch sie mussten ganz schön kämpfen. Das schafft man wahrscheinlich nur, wenn man sich noch im Wachstum befindet.
Pizza Peppone mit zusätzlichen Peperoni
Der Jugend haben die durchgebackenen Sättigungsscheiben jedenfalls geschmeckt, das sagten uns zumindest die komplett leergefutterten Pizzateller. Für mich lag die Leistung Küche im überschaubaren Bereich. Da an diesem Tag das Klettern im Vordergrund stand, reichte ein solides Mittelmaß für einen gelungenen Abschluss.

Dennoch würde ich für eine solche Pizza nicht extra nach Neustadt fahren. Da gibt es bei uns im Umkreis deutlich schmackhaftere Vertreter der kreisrunden Art. Und auch in Neustadt selbst bekommt man die italienische Rustikalplatte in deutlich besserer Qualität aus dem Ofen geholt. Die von mir ein paar Wochen später angesteuerte Clubhausgaststätte des Tennis-Clubs Grün-Weiss („La Forchetta“) im Ortsteil Hambach lieferte hierfür den besten Beweis.

Da die Preise mittlerweile auf Normalniveau rangieren, werden wohl auch die Schnäppchenjäger von einst hier nicht mehr allzu oft vorstellig werden. Vielleicht sind die Pizzen geschmacklich gar nicht so weit vom alten „Falcone-Style“ entfernt – leider fehlt mir da der Vergleich zu früher –, aber den Hype vergangener Zeiten werden sie garantiert nicht mehr auslösen. Dafür fehlt ihnen das gewisse Etwas – sowohl beim Teig als auch beim Belag. Für ein sättigendes Abendessen nach dem Klettern war das noch immer unter dem Namen des früheren Neustadter Pizzapaten firmierende Lokal aber auch kein kulinarischer Reinfall. Solider Standard kann in bestimmten Situationen reichen. Dies war so eine.

Seitdem der Grieche Alexandros Maralis vor rund 10 Jahren – er arbeitete früher im ehemaligen Wörther Restaurant „Amadeus“ in der Bienwaldhalle (heute „Kalimera“, Anm.) – in das alteingesessene Gasthaus „Zum Pflug“ eingezogen ist, besitzt die einstige Tabakhochburg Hatzenbühl (bei Herxheim) wieder eine echte Dorfwirtschaft.
 
Eine, in der zwar auch ein paar deutsche Deftigkeiten wie Jägerschnitzel, Rumpsteak, Bratwurst und Leberknödel auf den Tellern landen, aber in der natürlich primär der griechischen Fleischküche gehuldigt wird. Und zwar im Rahmen eines bewusst auf die „Basics“ reduzierten Angebots, das dennoch einen soliden Querschnitt durch die erwartbaren Grill-Standards liefert.     
 
Als ich im April mit einem Schlemmerkollegen in meiner nicht weit davon entfernten Kindheitspizzeria „Da Angelo“ aufschlug, liefen wir auf dem Weg zum Auto an der Wirkungsstätte von Alexandros Maralis vorbei.
Der griechische Pflug im Ortskern von Hatzenbühl
Mein nostalgisch veranlagter Kollege, der den sympathischen Gastronomen noch von dessen Wörther Zeit her kennt, wollte seitdem unbedingt mit mir einmal dort einkehren.
 
An einem warmen Dienstagabend Ende Juni war es dann so weit. Es hatte uns die Lust auf eine zünftige Fleischplatte à la Hellas gepackt. Und so machten sich – nach erfolgreicher telefonischer Reservierung eines Tisches – zwei hungrige Fleischgesinnte auf den Weg nach Hatzenbühl.
 
Da ich das heimische Balkongrillen seit unserem Umzug nach Wörth komplett eingestellt habe – mit Holzkohle grillen ist auf unserem Balkon aus Brandschutzgründen ein Tabu und auf die Gasgrillalternative habe ich keine Lust –, suche ich zwei oder drei Mal im Jahr in den bewährten griechischen Lokalitäten unserer Region nach karnivorischer Zerstreuung.
 
Zum Landauer Branchenprimus „Olympia“ oder zu seinem fast ebenbürtigen Konkurrenten „Poseidon“ (beide liegen praktischerweise nur ein paar Schritte voneinander entfernt, Anm.) verschlägt es mich immer seltener seit ich in Wörth wohne. Da ist mir der Aufwand, sprich die Entfernung dann doch zu groß, um in den Genuss der fleischgewordenen Ewigkeitswerte von Holzkohlengrill und Drehspieß zu kommen.
 
Liegt vielleicht auch an meinem deutlich zurückgegangenen „Tierverbrauch“ im Vergleich zu früher. Aber hin und wieder muss ich die alten Zeiten dann eben doch wieder aufleben lassen und stelle mich gerne in den Dienst hellenischer Plattenkulinarik.
 
Der gute Alexandros freute sich sichtlich als er meinen Kollegen erblickte und versicherte uns, er würde – wenn es seine Zeit zulässt – später noch mit uns am Tisch auf dieses Wiedersehen anstoßen. Er wünschte uns einen schönen Abend und verschwand gut gelaunt in der Küche. Tatsächlich sollten wir ihn später noch einmal zu Gesicht bekommen – inklusive großzügig ausgeschenkter, ouzotonischer Digestifs aufs Haus, versteht sich.
 
Betritt man dieses altehrwürdige Gasthaus, so wird einem schnell klar, warum das Lokal immer noch „Zum Pflug“ heißt und nicht in „Korfu“, „Athen“ oder „Akropolis“ umbenannt wurde. In den etwas aus der Zeit gefallenen, aber keinesfalls ungepflegt wirkenden Räumlichkeiten sah es nämlich eher nach Pfälzer Dorfbeiz als nach griechischem Folkloreschuppen aus.
Ach damals....
Der alte graue Linoleumboden, die gepolsterte, ringsum verlaufende Wandbank und die schweren Holzstühle mit Loch in der Rückenlehne kündeten von der guten alten Wirtshauszeit. Oft trifft man diese vom Aussterben bedrohte Interieur-Spezies ja heute nicht mehr an. Umso wohltuender, wenn man mal wieder in solch einem gastronomischen Anachronismus speisen darf.
Ländliche Gastraumnostalgie
Seltsamerweise läuft hier kein Bellheimer Bier aus dem Zapfhahn. Nun denn, zur Not tat es auch der ein oder andere Schoppen „Eifelhasch“, wie man in unseren Breiten das Konzernpils aus Bitburg gerne schimpft. Der frisch gezapfte, halbe Liter belief sich auf absolut akzeptable 3,80 Euro. Mein Kollege griff da gerne zweimal zu, während ich mich als Fahrer später mit einem Schoppen Radler (zum gleichen Preis) begnügte.
 
Gyros, Bifteki, Lammkoteletts und Feuerspieß ließen wir links liegen und steuerten zielstrebig auf die einzige hier angebotene Grillplatte für zwei Personen zu. Die nach dem Mann am Herd benannte „Alexplatte“ (38 Euro) bekannte sich – nicht gerade schüchtern – zu Gyros, Putensteak, Rumpsteak, Schweinefilet und mit Käse überbackenem Bifteki.
 
Einen Hügel Tsatsiki, eine Sauciere voll mit Käsesauce und einen Beilagensalat gab es noch on top dazu. Um der Sättigung auch vollends gerecht zu werden, wurden zusätzlich noch Pommes frites und Gemüsereise auf einem Extrateller gereicht. Selbst für zwei hungrige Personen keine leicht zu bewältigende Aufgabe.
 
Der Blattsalat, der vorweg serviert wurde, konnte mit einer wunderbar senfsauren Vinaigrette überzeugen. 
Beilagensalat
Auch das Blattgrün fiel frisch und knackig aus. Die auf einer ovalen Porzellanplatte kredenzte Fleischlandschaft wurde schmurgelnd und zischend in Tischmitte platziert. 
Die Alexplatte!
Ein gefühlter halber Liter Käsesauce, wahrscheinlich handelte es sich um die Hollandaise von Lukull, kam in der Sauciere gleich mit aufs Oval.
Hellas-Hollandaise im "Überguss"
Salatblätter, Zwiebelstücke, Karottenstifte, Tsatsiki-Hügel und ein paar Scheiben Kräuterbutter reihten sich kleinlaut in diesen opulenten Grillfleischreigen ein. Flankiert von zwei stattlichen Anhöhen aus Gemüsereis und Pommes frites hätte dieses herzhafte Karnivorenidyll auch locker drei hungrige Kostgänger gut gesättigt den „Abpflug“ machen lassen. So viel war nach dem ersten Inhalieren des verführerisch duftenden Grillguts schon klar.      
Pindos-Gebirge im Grillfleischformat
Mit den herzhaft überkästen Bifteki wurde wie so oft begonnen. Da hatte die mürbe Hellas-Bulette aber ordentlich Petersilie und Zwiebel gesehen, Bravo! Auch schön, dass man es nicht mit dem Salz übertrieben hatte. Danach widmeten wir uns den nicht übermächtig ausfallenden Rumpsteaks. Diese hätten von der Größe her auch locker von der Rinderhüfte stammen können.
Bifteki, Rumpsteak und Gyros
Keine Frage, da beherrschte jemand sein Grillhandwerk. Die beiden zarten Rinderfetzen landeten nämlich perfekt medium gebraten auf der Platte, während Pute und Schwein erwartungsgemäß etwas kompakter, aber dennoch nicht zu trocken ausfielen. Auch das frisch vom Drehspieß gesäbelte Gyros hatte Fett und Format.
 
Zusammen mit reichlich Tsatsiki und Käsesauce genossen, rutschten die würzigen Fleischhappen deutlich besser dem Verdauungstrakt entgegen. Natürlich mussten wir da später noch mit der ein oder anderen hochprozentigen Anisspirituose etwas nachhelfen.
 
Ganz geschafft haben wir dieses fleischerne Bollwerk aus Rind, Schwein und Pute aber dennoch nicht. Gyros, Rumpsteak und Bifteki hätten mir voll und ganz gereicht, zumal uns auch die Beilagen schmeckten. Am Gemüsereis gab es genauso wenig auszusetzen wie an den knusprig frittierten TK-Pommes, die mit der richtigen Menge an Salz versehen waren.
Gute Fritten, körniger Gemüsereise
Dass man hier den Ouzo in 4cl-Rationen unter die Gäste bringt, konnte ich ja nicht ahnen. 
Klare Verhältnisse!
Spätestens beim zweiten, vom redseligen Wirt und Inhaber Alexandros Maralis ausgegebenen Verdauungstrunk musste ich dann aber passen – und das nicht nur meinem Führerschein zuliebe. Mit der Konsequenz, dass mein werter Kollege noch einen knappen Achtelliter Anisschnaps nach seinen beiden Halben aus Bitburg hinunterkippen musste, was dem gut geeichten Wörther Hopfenhelden allerdings „cum laude“ gelang.

Und so ging dieser von üppiger Plattenkulinarik geprägte Männerabend in der sympathischen Hatzenbühler Dorfbeiz mit dem landwirtschaftlichen Gerät zur Bodenlockerung im Namen feucht fröhlich und pappsatt zu Ende. Danach war mein Verlangen nach griechischer Grillkost wieder für ein paar Monate gestillt. Über den mit präsidialer Unterstützung erfolgten „Saloniki-Abend“ beim Landauer Vorzeigegriechen „Olympia“ Anfang Dezember werde ich sicherlich noch berichten. Aber das wird bestimmt noch eine Weile dauern…

Heute mal in Landau zu Besuch und Lust auf Pizza gehabt. Die Pizza Italo mit Thunfisch und mehr war der Hammer! Noch nie und nirgendwo anders eine solch schmackhafte Pizza gegessen. Und wirklich ziviler Preis. Komme garantiert aus Nordhessen wieder nach Landau zu Sapori!!

Auf der Rückfahrt von einer Wandertour in der Pfalz , wollten wir  noch  in einem schönen Restaurant  den Tag ausklingen lassen.
Da wir gerne spontan planen, hatten wir nicht reserviert, was sich an einem warmen Frühlingstag , Samstag abends  noch als  großer Fehler erweisen sollte.
Nachdem wir in 5 Restaurants abgewiesen wurden ( ausgebucht, reserviert , geschlossene Gesellschaft etc ) wollten wir schon frustriert nach Hause fahren und die Reste unseres Kühlschranks plündern.
Jedoch entdeckten wir auf der Heimfahrt in dem kleinen Pfälzer Örtchen  Ellerstadt  dann direkt an der Hauptstraße das Göbel´s Schlemmmerland.
Sicher noch besser als die kläglichen Reste des Kühlschranks dachten wir und wurden angenehm überrascht.
Sehr sauberes und gepflegtes  SB Restaurant mit Biergarten  am Ortsende vom Dorf auf einem weitläufigen Gelände gelegen.
Der großzügige  Verkaufsraum und das SB Restaurant sind modern und hell eingerichtet, an den Wänden schwarz-weiß Fotografien aus " alten Zeiten ".
Angeboten wird vorwiegend  alles was  Freunde des schnellen Essens erfreut ( z. B. Schnitzel, Frikadellen, Fleischkäse,  Gulasch, Bratwurst.........) aber auch frühstücken kann man hier oder nachmittags bei Kaffee und Kuchen entspannen.
Zusätzlich wird ein täglicher  Mittagstisch und eine wechselnde  Wochenkarte ( bei unserem Besuch z. B.  Wirsingrouladen; Hühnerfrikassee; gefüllter Schweinebraten; Rindfleisch mit Meerrettichsauce,; Kartoffelsuppe mit Würstchen,; Reispfanne .................) angeboten.
Wir entschieden uns für :
- gegrillte Hühnerbrust mit Salzkartoffeln und Spargelgemüse - üppige Portion und  echt lecker
- halbes Hähnchen mit Pommes - Hähnchen heiß und knusprig, Pommes leider etwas "matschig" - O. K 
Man holt sich sein Essen selbst an der Theke.
Sehr freundliches  Personal, das uns sogar darauf aufmerksam machte das ab 18.00 Uhr  ( wir hatten inzwischen 18.40 Uhr  ) die Kuchen und süßen Stücke sowie die Desserts aus der Kühltheke für 50 % Rabatt zu haben seien.
Sodass noch 2 Stücke appetitlicher ausschauender Mandel-Apfelkuchen auf unserem Tablett  landeten - saftig, viel Frucht und geröstete Mandeln - gut.
Wir nahmen im angrenzenden Biergarten platz , hier kann man bequem unter großen, schattenspendeten  Sonnenschirmen das leckere Essen genießen.
Bevor wir uns wieder auf unseren Heimweg machen mussten, konnten wir nicht widerstehen uns in der integrierten Metzgerei für das heimische BBQ am nächsten Tag zu versorgen.
Zu sehr lockten die sehr schön präsentierten Waren.
So landeten Zuchini- Ruccola-Parmesanröllchen; gefüllte Lamm- Pepperoni Taschen;  eingelegtes  Kräuterlammkaree  welche uns aus der Theke heraus anlachten in unserem Einkaufskorb.
Und was soll ich sagen , diese gegrillt am nächsten Tag mit bunten Blattsalaten schmeckten auch zu Hause prima.
Das SB Restaurant " Schlemmerland " muss sich für seinen Namen nicht schämen.
Schade das wir nicht näher wohnen sonst würden wir es wie die vielen, vielen  Einheimischen machen, die wir während unseres Besuches beobachten konnten ,  und Fleisch bestellen, oder fertige Speisen abholen .
Neben des SB Restaurants und der angeschlossen Metzgerei betreibt das Unternehmen auch noch einen Partyservice.

Bevor es uns in den diesjährigen Pfingstferien nach Holland – genauer gesagt in die Nähe von Amsterdam – verschlug, statteten wir an einem warmen Sonntagmittag Ende Mai mal wieder einem unserer Lieblingsitaliener einen Besuch ab. Wohlwissend, dass wir bei dieser Witterung auf der hübsch angelegten Gartenterrasse mit Blick auf das umliegende Rebenmeer und die dahinter sich auftürmenden Berge des Pfälzerwaldes unser Mittagessen einnehmen würden.
 
Also auf nach Venningen, wo Küchenchef Nicola Chinni seit Mai 2016 seinen „Weinberg“ im Sinne einer ambitioniert vorgetragenen italienischen Küche bewirtschaftet. Chinni, der vor langer Zeit sein erstes „La Vigna“ im Landhaus Herrenberg in Landau-Nussdorf betrieb und damals schon im nördlichsten Stadtteil von Landau das ein oder andere kulinarische Ausrufezeichen setzte, ist ein wahrer Meister seines Faches.
 
Ich kenne kein italienisches Lokal in der Südpfalz, das auch nur annähernd eine solche Qualität bei Fisch und Meeresfrüchten auf die Teller bringt wie das vor den Toren des Wein- und Essigdorfes Venningen beheimatete La Vigna. Seine auf hochwertigen Produkten basierende, aber dennoch bewusst bodenständig gehaltene Mittelmeerküche ergänzt er dabei gerne mit Gerichten aus der Pfälzer Heimat.
 
So hat er beispielsweise neben der typischen Minestrone auch eine Pfälzer Zwiebelsuppe im Standardprogramm. Im Mai listete die Karte mit den Empfehlungen der Saison eine Spargelcrèmesuppe mit in Bärlauch gebratenen Garnelen. Jetzt im Herbst wartet eine Kürbiscrèmesuppe auf Freunde orangefarbener Oktober- bzw. Novemberterrinen.
 
Auch tummeln sich zwischen fleischeslustigen Italo-Klassikern, wie etwa Vitello tonnato, Piccata Milanese und Saltimbocca alla romana, ganz ungeniert Pfälzer Rumpsteak, gebackene Blutwurst und Käsespätzle, was wohl dem ein oder anderen weniger auf Pizza und Pasta bedachten Weinstraßentouristen zu einer deftigen Mahlzeit gereichen wird.
 
Ich selbst habe die kulinarischen Ausflüge von Herrn Chinni in gutbürgerliche Hausmannsgefilde noch nicht goutiert, aber die Bilder im Internet lassen zumindest vermuten, dass er auch auf diesem Gebiet mit dem gleichen Qualitätsanspruch zu Werke geht. Der Präsident unseres Wörther Schlemmerclubs, der als ausgewiesener Schnitzelkenner gilt, schwärmte neulich vom „Wiener“, das er dort als zartgeklopften, von wellig-soufflierter Panade umhüllten Schweinerücken vorgesetzt bekam.
 
Doch zurück in den Wonnemonat Mai, als ich mit meinen beiden Damen im Schlepptau draußen auf dem von Sonnenschirmen beschatteten und mit viel Pflanzengrün versehenen Freisitz Platz nehmen durfte.
Der Freisitz, ein kulinarischer Rückzugsort par excellence
Die einzige Schwachstelle aus früheren Zeiten, eine extrem missmutige – wenn nicht sogar gastfeindliche – ältere Bedienung, war nicht mehr zu sehen (Aufatmen!). Sie wurde lobenswerter Weise durch wesentlich freundlicheres Personal ersetzt, was mir der Chef später im Gespräch auch bestätigte.
 
Und dieses Serviceteam agierte nicht nur aufmerksam und zuvorkommend, sondern war auch äußerst flink unterwegs, sprich am Tisch. Auch die Ausflüge unseres Töchterchens, die wie immer das Anwesen mutig erkundete, nahm man mit pfälzisch-mediterraner Gelassenheit hin. Dabei hatte die eingespielt wirkende Serviertruppe bei all dem Stress, den eine nahezu vollbesetzte Terrasse Ende Mai so mit sich bringt, immer ein Lächeln und ein paar nette Worte auf den Lippen. Genau wie der Padrone selbst, der es sich nach wie vor nicht nehmen lässt, auch mal den Herd zu verlassen und bei seinen Gästen nachzufragen, ob denn alles zu deren Zufriedenheit ist.
 
Wir wurden zeitnah mit der Speisenliteratur versorgt und machten es uns – vom Sonnenschirm wohlbeschattet – auf den pflegeleichten, aber nur leidlich bequemen Terrassenstühlen aus Polyrattan so gemütlich wie es eben ging. Ein Aufsteller auf dem Tisch warb mit ein paar offenen italienischen Weinen (Lugana, Chiaretto und einem Merlot von Il Carpino) zu nachvollziehbar kalkulierten Viertelpreisen.
Schade, dass man durch die gepflanzten Büsche das Rebenmeer nicht mehr im Sitzen sieht...
An dem mit Käse, Schinken und Ei bestückten Italo-Salat (9,50 Euro) kamen wir auch diesmal nicht vorbei. Dafür ist dieses schmackige Blattwerk einfach viel zu lecker angemacht. Schließlich genießt das hervorragend abgeschmeckte, süßsäuerliche Essig-Öl-Dressing aus dem Hause Chinni regelrechten Kultstatus – und das nicht nur bei „Grünschnäbeln“.
 
Da wir unser Essen nicht unnötig in die Länge ziehen wollten – die Geduld unseres Töchterchens stellt häufig den limitierenden (Zeit-)Faktor dar –, ließen wir uns den Salat zeitgleich zu den Hauptgerichten servieren.
 
Bei jenen reüssierten wir in Sachen Pastafahndung. Meine Gattin ging mit ihren Maccheroncini alla Bolognese (9,50 Euro) komplett auf Nummer sicher. Da würden für unsere Kleine auch ein paar „Nunus“ abfallen, so zumindest ihr Plan.
 
Auch ich fand mein Hartweizengriesglück im Standardprogramm. Die Spaghetti ai frutti di mare (12,50 Euro) sollten es diesmal für mich sein. Nach meinem sehr gelungenen Meeresfrüchte-Pizza-Erlebnis im Sommer 2021 an gleicher Stelle wollte ich es heuer mit der Pasta-Variante aufnehmen.
 
Die obligatorische Flasche Mineralwasser der Marke Peterstaler Classic kostete inflationsresistente 4,50 Euro. Für das 0,1 Liter fassende Glas Sauvignon Blanc vom Weingut Marienhof aus der direkten Nachbarschaft wurden 2,70 Euro abgerufen. Beides weit entfernt von dreister Getränkeabzocke.
 
Im Kindersitz hielt es unsere kleine Entdeckerin nicht lange aus. Kein Wunder, waren doch noch andere Familien mit gleichgesinnten Rackern am Start, die das Außengelände unsicher machten. Gleich und gleich gesellte sich da nur allzu gerne. Die Brücke über das künstlich angelegte Rinnsal, das die Terrasse optisch aufwertete, wurde zum Nadelöhr für bewegungsaffine Kleinkinder. Kein Problem für uns – hatten wir im Blick.
 
Die Getränke ließen nicht lange auf sich warten. Das Peterstaler Mineralwasser perlte durstlindernd in unseren Gläsern. Der erste Schluck vom trocken ausgebauten Sauvignon Blanc der Familie Le Retif aus Venningen, die das 25 ha große Weingut Marienhof samt angeschlossener Brennerei bereits in der 5.Generation betreibt, mundete ganz ausgezeichnet. Ein frucht-eleganter Vertreter seiner Art, der kurze Zeit später meine Meeresfrüchte-Pasta passend begleiten sollte.
 
Strohgelb im Glas und mit dem sortentypischen, leicht grünen, aber dennoch sehr einladenden Bouquet war das ein durchaus trinkbarer Sommerwein, der Spaß machte. Da nahm ich mir doch gerne ein paar Fläschchen mit nach Hause. Zumal man diese auch im Restaurant zu Weingutspreisen erwerben konnte.
 
Bald wurden drei Teller an den Tisch 31 – unserem Hauptquartier – getragen. Heiliger Neptun, türmte sich da ein aromatisch duftender Hügel aus perfekt al dente gekochter Pasta und frischen Meeresfrüchten vor mir auf. Die Schalen- und Krustentiere lümmelten sich im fruchtigen Rot eines primär aus frischen Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und einem guten Schuss Weißwein zubereiteten Suds.
Spaghetti mit Meeresfrüchten
Nicola Chinni weiß eben, wie man aus einfachen, aber ausgewählten Zutaten ein Nudelgericht zaubert, das den Gast beglückt.
Gib mir Frutti, gib mir Mare!
Ich jedenfalls war hochzufrieden mit meiner Wahl, die auch mengenmäßig nichts zu wünschen übrigließ.
Meine Spaghetti Frutti di Mare aus der Extremleckerperspektive
Dazu futterte ich den ganz formidabel unter Essig und Öl gesetzten Italo-Salat, den ich selbstverständlich mit meiner Frau teilte. So mancher Schinken- und Käsestreifen landete auf dem Räuberteller unserer Kleinen, die ihren Maccheroncini-Anteil als Fingerfood genoss. Wenn nicht in diesem Alter, wann denn dann?
Käse-Schinken-Streifen an Blattgrün - da schmeckt der Insalata Italia
Auch meine Frau war von ihren geriffelten Soßenfängern begeistert. Der von langem Einköcheln kündende Sugo förderte neben dem obligatorischen Rinderhack auch einen ansehnlichen Gemüseanteil zu Tage. Frisch gehobelter Parmesan brachte einen zusätzlichen Umami-Schub in den Teller. Dass dies auch unserem Töchterlein schmeckte, lag im wahrsten Sinne des Wortes auf der bzw. ihrer Hand.
Röhrchennudeln an Bolo für die Gattin
Nach diesem gelungenen Pasta-Lunch ging es noch in den benachbarten Weinort Kirrweiler, wo uns ein alter Freund zu seinem 50.Geburtstag eingeladen hatte. Was lag da näher, als einen Wertgutschein vom La Vigna als Geschenk mitzubringen? Natürlich nichts, das war ja von Anfang an der Plan. Und eine Flasche vom Weingut Marienhof gab es noch oben drauf.
 
Schade, dass Venningen nicht gerade um die Ecke liegt. So ein La Vigna in der Nähe von Wörth hätte das Potenzial zum Stammitaliener. Nur müsste es dann wohl eher „Il Reno“ heißen…

Auch im Hause Gehrlein hat der allgemeine Personalmangel zu Veränderungen geführt. In seinem nicht nur von mir sehr geschätzten Zweitlokal, der vor den Toren von Rheinzabern beheimateten „Alten Mühle“, musste man bereits vor einigen Monaten umdisponieren.
 
In dem aufwendig restaurierten, mit einem idyllischen Innenhof ausgestatteten Anwesen, das wir besonders gerne in den Sommermonaten ansteuerten, wird seit geraumer Zeit „nur“ noch Frühstück bzw. Kaffee und Kuchen im Rahmen von „Gehrlein’s Landhauskaffee“ (täglich von 9 bis 13.30 Uhr) angeboten.
 
Gut, dass das Haupthaus, das seit 1970 existierende Restaurant Hardtwald, von diesen personellen Engpässen noch nicht ganz so schwer betroffen scheint. Der vom sympathischen Fernsehkoch („Kaffee oder Tee“ im SWR) Martin Gehrlein im Jahr 2005 übernommene elterliche Betrieb zählt nach wie vor zu den besten Adressen der Südpfalz.
 
Und das nicht nur weil sich dieses nach dem außerhalb von Neupotz gelegenen Ortsteil Hardtwald benannte Traditionslokal seit vielen Jahren mit einem Bib Gourmand (Auszeichnung des Guide Michelin für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Anm.) schmücken darf. Nein, auch die stets im Dirndl erscheinenden Servicedamen sind hier schwer auf Zack und umsorgen die Gäste auf herzliche und kompetente Art und Weise.
 
Martin Gehrlein kocht so ambitioniert und ideenreich wie eh und je, ohne dabei seine Wurzeln zu leugnen. Er verwendet gerne Produkte aus der näheren Umgebung, bleibt jedoch – was die Herkunft seiner Zutaten angeht – auf sympathische Art und Weise undogmatisch. Gerne lässt er sich von den Jahreszeiten den Speisenplan diktieren.
 
Anbiederung an neumodische kulinarische Trends sucht man bei ihm vergebens. Seine auf qualitativ guten Ingredienzen basierende Landhausküche kommt gut ohne Effekthascherei und gekünstelte Nebengenuss-Schauplätze aus. Seinen Fokus legt er ganz auf das handwerklich einwandfrei auf den Teller gebrachte Ausgangsprodukt, das er gerne mit perfekt gegartem „Grün“ auffrischt.   
 
Im Vergleich zu früher ist sein Speisenangebot heute deutlich reduzierter. Und dennoch listete sein Köchelverzeichnis auch bei unserem Besuch Ende Mai eine durchdachte Auswahl an pfiffigen Vorspeisen, einfallsreich arrangierten Hauptgerichten mit Fisch oder Fleisch sowie ein paar sehr verlockend klingende vegetarische Teller. Dass dabei dem weißen Königsgemüse eine besondere Bedeutung zukam, war natürlich der Saison geschuldet. 
 
Aber trotz etlicher Spargelgerichte auf der Karte, kam auch an diesem warmen Freitagabend im Hause Gehrlein nichts "von der Stange". Das begann luftig-locker mit einem wunderbar schmackigen Spargelcremesüppchen (7 Euro), das mit Schnittlauch und knusprigen Croutons aufgewertet wurde.
Wohlfühlterrine vom Königsgemüse
Die aufgeschäumte Terrine vom Stangengemüse läutete das kulinarische Frühlingserwachen zu Neupotz mit routinierter Gelassenheit ein. Die angenehm knackig gegarte Spargeleinlage war ausreichend portioniert. Da gab es nicht das Geringste auszusetzen.
 
Das gleiche Prädikat verdiente auch der bunte, mit Kresse, Radieschen, Croutons und gerösteten Kernen verfeinerte Frühlingssalat (7 Euro), dessen gut austariertes, mit zupackender Essignote versehenes Sauerrahmdressing dem frischen Grün einen wohltuenden Säurekick verpasste. 
Frischer Frühlingsbote in Grün
Und der war mal wieder ganz nach dem Geschmack meiner holden Gattin.
 
Als Zwischengang ließ uns die Küche eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Ein mit Ricotta und Spinat gefüllter, von Erbsen und Gemüsebrunoise getoppter Tortellino hatte es sich auf einem Klecks Erbsenpüree bequem gemacht.
Ein ganz famoser Küchengruß
Zusätzlich wurde dieser Wonnehappen von einer Pfütze Nussbutter umspielt. Zusammen mit der von Beurre-Blanc-Schaum geadelten Gemüsehaube geriet dieser harmonisch ineinandergreifende Frühlingsbote im Kleinformat zum vegetarischen Gaumenschmeichler der Extraklasse.
 
Ein kleines, aber äußerst präzise abgeschmecktes Schmankerl, das von seinem ausgewogenen Süß-Säure-Spiel (Beurre Blanc vs. Erbsenpüree), seiner feinen, vegetabilen Würze (Gemüsebrunoise / Spinatfüllung) und nicht zuletzt seinem nussig-buttrigen Umami-Booster profitierte. Meine Frau und ich waren entzückt und sagen an dieser nochmals „Herzlichen Dank dafür“.
 
An einer gut gekühlten Flasche Teinacher Medium (0,75l für 5,90 Euro) delektierte sich vornehmlich meine Frau, während ich mich an einem frisch gezapften Hoepfner-Pils (0,4l für 3,50 Euro) erfreute. Die kleine Apfelschorle (0,2l für 3 Euro) des Töchterchens gehört mittlerweile zum obligatorischen Bestandteil jeder Getränkebestellung im Lokal.
 
Bei der geschmorten Schulter vom Maibock mit Frühlingsgemüse und Rucola-Stampf (23 Euro), für die sich meine Herzensdame entschieden hatte, trumpfte dann die Küchencrew von Martin Gehrlein überraschend farbenfroh auf. 
Da hat man gleich so richtig Bock auf Maibock!
Das im benachbarten Bienwald geschossene, erste Wild des Jahres, lag als butterzarter, von tiefgründiger Wildsauce süffig unterfütterter Schmorküchenoutput auf der Keramik. So weit, sous vide?
Auch die knackig gegarte Gemüse-Entourage überzeugte
Mitnichten, denn verschiedene, perfekt unter Dampf gesetzte Gemüsearten werteten den aromatisch duftenden Wildteller sowohl visuell als auch texturell erheblich auf. Zur anregend arrangierten Deftspeise wurde à part ein Schälchen mit nicht übertrieben gebuttertem Kartoffel-Rucola-Stampf serviert.
Kartoffelstampf mal anders...
Seine dezent nussige Würze harmonierte prächtig mit dem tiefgründigen Beiguss, der seinen Rotweinanteil nicht leugnete und dieses vorzügliche Wildgericht mit genau dem richtigen Maß an Säure und Geschmackstiefe segnete. Für zusätzliche Frische sorgten ein paar Rhabarberstücke, die sich hier nicht nur stimmig einfügten, sondern auch zu einem abwechslungsreicheren Gesamtbild beitrugen.  
 
Grandios gelang auch mein mit Pfifferlingen und wildem Spargel garnierter, perfekt rosa gegarter Rehrücken (31 Euro), der als Tagesempfehlung angeboten wurde. 
Ein Traum von Reh...
Auch dieser Leib- und Seelenteller strotzte nur so vor Geschmack und Produktcharakter. Als veritable Sattmacher entpuppten sich die in einem kleinen Extrateller kredenzten, frisch der Butterpfanne entstiegenen Kartoffelnocken, die mit leicht gebräunter Röstkruste natürlich noch besser schmeckten.  
Purer Nock'n'Roll!
Übrigens, zusammen mit den ebenfalls hausgemachten Kroketten von der Scheibenharder Bienwaldmühle gehören die Gehrlein-Gnocchi zu meinen absoluten Beilagenfavoriten aus des Pfälzers liebster Knolle. Auf ihre aufsaugende Wirkung war hinsichtlich der köstlichen, im Keramikbecher mitgelieferten Wildrahmsauce selbstverständlich Verlass.
Ein Wildfang mit Tiefgang!
Diese vollmundige, sämig-gebundene Tunke, die dem zarten Fleisch vom Reh so verdammt gut den Rücken stärkte, geriet zum wichtigsten Nebendarsteller auf dem Teller, da sie Fleisch und Gemüse harmonisch miteinander vermählte. Die kurz in der Pfanne sautierten Pfifferlinge hatten noch ordentlich Biss, was auch für den wilden Spargel und das übrige Grünzeug auf meinem Teller galt. Klassisches, hausmannsköstliches Handwerk, das auf ganzer Linie überzeugte.

Dass ich danach noch im Stande war, ein sündhaft leckeres Vanilleparfait mit Baumkuchen und einer Kugel Erdbeersorbet (9 Euro) zu verdrücken, kann ich heute genauso wenig nachvollziehen wie die Tatsache, dass ich vor lauter Dessertvergnügen komplett vergaß, ein paar Beweisfotos vom Nachtisch zu schießen. Auch das Rhabarber-Erdbeerkompott mit Sauerrahmeis und Mandelstreusel (8 Euro), welches sich meine Frau als süß-saures Finale gönnte, blieb leider ungeknipst.
 
Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass mich das Töchterchen gegen Ende hin mit diversen Ausreißaktionen in bislang unbekannte Ecken der Gehrlein’schen Außenterrasse vordringen ließ und so der Fokus nicht mehr ganz auf der lückenlosen, fotografischen Erfassung des Verzehrten lag.
 
Aber sei es drum. Mit dem Frühling auf dem Teller und den beiden besten Mädels der Welt am Tisch, war das mal wieder eine äußerst gelungene Einkehr bei einer unserer Pfälzer Lieblingsadressen. Mal gespannt, wann wir es mal wieder dorthin schaffen. Sollte unsere Kleine tatsächlich ganz nach ihrer Oma kommen, werden wir hier sicher noch sehr häufig aufschlagen. Allein schon wegen dem gebackenen Zander...