DerBorgfelder

Ein ganz neues Konzept:
Pizza "römische Art", viereckige Stücke, aus der Hand gegessen. Und vor allem nach Gewicht bezahlt.
Aber es sollte nicht sein. Die Bauarbeiten im neuen Foodcourt des ehemaligen Polizeihauses verzögerten sich. Trotzdem eröffnet. Die Gästezahl war wohl überschaubar. Also wieder Schließung und Hinweis auf die Wiedereröffnung, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind.
Und jetzt das Schild: "Dieses tolle Pizza/Pasta-Restaurant könnten Ihres sein!"

Manchmal hat man einfach zu viele Optionen. So ging es mir letztens, als ich abends am Berliner Hauptbahnhof ankam. Soll ich in Richtung Westen, um einen der vielen guten Tipps hier umzusetzen? Hm, wird aber schon recht spät, bis ich dann im Hotel bin. Also doch schon in Richtung Ostbahnhof? Aber da ist in fußläufiger Nähe nichts, was sich für ein ausgedehntes Nachtmahl aufdrängt. Grübel, grübel... Und wenn man sich nicht entscheiden kann, bleibt man schließlich an Ort und Stelle. Im Steigenberger am Kanzleramt hatte mich das damalige Inmitten nicht vollständig überzeugen können, siehe meine vorige Kritik hier. Jetzt firmiert es bei unveränderter Leitung von Mehdi Kazemi unter No.5, ein Grund mehr für eine Überprüfung.

Beim Eintreten nehme ich erfreut zur Kenntnis, dass der Relaunch jedenfalls nicht das elegant gestylte Interieur erfasst hat. Nur die Kuckucksuhr über der Garderobe hatte ich im März noch nicht wahrgenommen. Solch gewollt selbstironischen Prenzlauer-Berg-Sch... haben im No.5 weder Küche noch Service nötig. Eine junge Dame hinter der Theke bemerkte mich und warf mir ein freundliches "Ich komme gleich zu Ihnen!" herüber. Gut, konnte ich in Ruhe selbst ablegen, beim Gehen wurde mir ein Garderobenservice angeboten, den ich dankend ablehne. Als die ausgebildete Kraft zu mir kam, schnupperte ich erwartungsvoll, ob sie denn tatsächlich den klassischen Duft von Chanel trägt. Um recht ernüchtert zu erfahren, dass für den neuen Namen die Hausnummer des Hotels Pate stand. Einfallsloser geht's nimmer...

Was man vom überzeugenden Service nun gar nicht sagen kann, der immer kompetent und aufmerksam agierte.
Ich konnte unter den freien Tischen wählen und entschied mich für eine Bank mit Kissen für den Rücken und Blick in die Hotel-Lobby. Das Kommen und Gehen dort wurde von vielen uniformierten Herren dominiert. Stattliche Erscheinungen, jedoch zumeist um die Körpermitte. Muss die allseits beklagte Materialermüdung bei der Truppe sein, kombinierte ich. Allerdings waren mir die Uniformen eher unbekannt. Doch eher der Weihnachtsempfang des THW? Die junge Dame riss mich aus meinen Überlegungen. Sie und ihr männlicher Kollege hatten die recht gefüllten, unterschiedlichen Bereiche von Bar und Restaurant immer im Blick. Man weiß hier um die Produkte, konnte vollständig ansagen und war für meine Wünsche offen. Eingedeckt wurde mit Handschuhen, was eher überraschte. Die Nachfragen kamen regelmäßig und rechtzeitig, sie schienen von Interesse getragen zu sein.

Beim Aperitif war noch die selbstbewusste, aber doch zugewandte Dame für mich zuständig. Mein Ansinnen (eine Laune?) war ungewöhnlich, wollte ich doch alkoholfrei bleiben. Die Wahl fiel auf die Szene-Brause Wostok in Geschmacksrichtung Tannenwald (eindeutig eine Laune!). Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Vielleicht, weil man Glück haben kann, aber nicht muss? Die bronzefarbene Flüssigkeit besteht der Eigenwerbung nach u.a. aus
"Taigawurzel, Fichtennadelöl, Eukalyptus und ein Hauch Kardamom ... ganz ohne Farb- und Konservierungsstoffe."
Nun, der Duft muss in der Tat keinen Vergleich mit einem Fichtennadelschaumbad scheuen. Beim Geschmack fehlen mir zwar die Erfahrungen mit dem Vergleichsprodukt, meiner war es jedenfalls nicht. Ich hatte etwas Würziges, Kräuteriges erwartet, vielleicht in Richtung Pimm's No.1. Es war aber vor allem süß. Allerdings hatte ich auch den Rat, das Getränk auf Eis zu genießen, zunächst ignoriert. Aber, wenn man schon die Geschmacksnerven betäuben muss, ist das Experiment wohl daneben gegangen - für den Preis von absurden 5€ für die 0,33l-Flasche, übrigens.

Ab der Bestellung des Essens übernahm der Kollege, der - nolens, volens - einen beeindruckenden, top-gepflegten Vollbart trug. Hauptstadt verpflichtet! Ein Mann vom Fach, der erkennbar eine Meinung zur Karte hatte, so dass sich zu den Gerichten jeweils eine kleine nette Unterhaltung entspann. Gut, vielleicht mochte mancher Provinzler meinen, eine gewisse Manieriertheit zu bemerken. Aber: Hey! Wir sind in Mitte...
Beeindruckt hat mich auch die Fingerfertigkeit, ein (Clausthaler) Alkoholfrei in Nullkommanichts mit zwei perfekten Schwüngen komplett in ein 0,3l-Glas zu einzuschütten. Einschließlich hoher Blume, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten oder gar überlaufen zu lassen. Chapeau! Offensichtlich reichlich Barerfahrung der Mann, wofür auch ein Ausgehtipp am Ostbahnhof spricht. Allerdings - Zweifelnder Blick hinunter zum dicken Mann (ich), gefolgt von einem winziges Einknicken der Hüfte? - der Laden sei schon recht hip. Nein? Doch! Oooooooh! Die Flasche Bier gab es, gemessen an der Limo, übrigens zum Schnäppchenpreis von 3,8€.
Zum Digestif habe ich dann doch geschwächelt und nach etwas Süßem in der Kehle verlangt. Leider waren weder Madeira noch Port im Angebot. Es ist dann ein medium Sherry von Sandeman für 7€ geworden. Nicht weiter erwähnenswert.

Ein Blick in die geöffnet gereichte Karte überraschte, denn hier hat der Relaunch am deutlichsten Spuren hinterlassen. Anstelle der zwei Karten, eine "pseudo-berlinerisch", die andere mit den die Küche bei meinem letzten Besuch etwas überfordernden Menue-Empfehlungen des Chefs, gibt es jetzt eine gut zu lesende Mittellösung, die weniger Aufwand verspricht, aber kreative Kompositionen ebenso bodenständiger wie ansprechender Produkte. Vielleicht ist diese Mischung auch ein Erfolgsrezept, denn die Gästeschar war doch sehr gemischt, von fröhlicher Männerrunde über mürrische Einheimische mit auswärtigem Familienbesuch, aufgebrezeltem russischen Paar bis hin zum einsamen Hobbyrestaurantkritiker aus der Provinz.
Nur die auf Teufel komm raus witzigen Titel der Gerichte müssen für mich nicht sein:
Tintenfisch mit Heilbutt wird so zum "Heiligen Pulpo". Ach, ach, ach... Trotzdem bestellt für 29€ und als Vorspeise Salsiccia mit Fenchel, in der Karte natürlich als "Finocchio" für 19€. Stolze Preise.

Die Küche grüßte mit drei selbst gebackenen, anständigen Brötchen mit getrockneten Tomaten, dazu italienisches Olivenöl und Balsamico. Sowie scheinbar mit einem weißen Drops, etwa drei Pfefferminz aus der Rolle hoch. Ich hatte eine Ahnung und tatsächlich wurde etwas warmes Wasser gebracht, das ich über die Pastille schütten durfte. Sie wuchs sogleich zu einem Röhrchen und entpuppte sich ausgerollt als Miniwaschlappen nach Art japanischer oshibori. Wer noch das Yps-Gimmick kennt, freut sich. Wer Gesicht und Hände erfrischen will, auch.

So innerlich und äußerlich gestärkt, harrte ich bei angenehmen, loungigen Klängen der Vorspeise.
Und war abermals erstaunt. Als weiteren Appetithappen schickte die Küche ein Stück Räucherfisch, den ich für Heilbutt hielt. Der freundliche Bartträger annoncierte schon diesen kleinen Teller indes vollständig als geräucherten Rotbarsch mit Mandarinen-Chicorée-Salat in mildem Zitrusdressing. Der Fisch für Räucherware sehr saftig. Seine salzig-rauchige Note wurde durch die fruchtig-bitteren Aromen des Salats sehr schön ergänzt. Ein guter Gruß, der mich gut gelaunt auf die Bratwurst mit Fenchel neugierig machte.

Und siehe da, ein weiteres Mal wurde ich verblüfft.
Das Fleischbrät mit dem kräftig zu erschmeckenden, namensgebenden Fenchel war aus der Pelle gedrückt und sanft angebraten, zusammen mit jungen, leicht karamellisierten Blättern von Römersalat, die noch etwas Biss hatten. Dazu grob geriebener Parmiggiano. Bis dahin ein schlaues, italienisch inspiriertes Wintergericht. Quasi als Beilage gab es dazu zwei Nocken Ziegenkäseeis, sanft schmelzend auf: Süßem Senf! Was für eine verrückte Kombi, die etliche Geschmacksrichtungen zusammenbrachte, aber nicht zuviel wollte. Wie sich in der Karte ankündigte, eher rustikale Zutaten - grobe Bratwurst, Fenchel, Ziegenkäse, Senf, Parmesan - aber sehr kreativ verarbeitet. Ich war (fast) rundum zufrieden. Nur ein paar Knorpel im Brät sind kritisch anzumerken und etwas zuviel Fett auf dem Teller, nachdem die Wurstmasse doch erwartungsgemäß stark ausgebraten hatte. Trotzdem Applaus für diese Kreation!

Nachdem die vom Ober vorbildlich abgefragte Wartezeit vergangen war, kam schließlich der Hauptgang. Als Gegenstück zur ruralen Vorspeise aber "aus Neptuns Reich" (tausendmal gesehn, tausendmal gegähnt).
Ebenfalls meisterhaft! Der pochierte(?) und überflämmte Heilbutt nicht zu fett, voller Schmackigkeit, die durch die Röstaromen wunderbar rau eingebunden wurde. Auch durchaus etwas nippon-style. Dazu zwei mittelgroße Okto-pusten-takel, butterzart mit süßlichem Geschmack. Dazu ein Potpourri aus Mehdi Kazemis Kreativküche, diesmal mit zurückgenommenen Molekularerinnerungen: Geleestreifen von der roten Beete, aufgerollt, aufgestellt und mit einem Apfel-Sellerie-Kompott gefüllt. Knusprige Apfelchips. Friséesalat und frische Sticks von Staudensellerie. Wie eine kräftige Gischt trieben die fruchtig-frischen und bitteren Aromen den fetten, geschmack-vollen Fisch vor sich her! Vor einiger Zeit im Hamburger Se7en Seas war mir die Kombi von fettem Fisch und Frucht zu schwer und unharmonisch, hier gelang sie perfekt. Eine Sauce war nicht vonnöten, die Geschmäcker passten sehr gut zueinander, wurden aber nicht vermischt. Dem entsprach auch die zwar nicht puristische, aber doch sehr geordnete Präsentation, vielleicht ein letzter Wink in Richtung Japan.

Angesichts des (kreativen wie handwerklichen) Aufwandes und der heute tadellosen Ausführung waren die Preise nicht überteuert. Was für die Getränke leider nicht gilt. Zumal die Auswahl (keine gespriteten Süßweine?) zu wünschen übrig ließ. Insgesamt 63,8€.

Sauberkeit, soweit erkennbar tadellos, für das feuchte napkin ein Extra-Lob.

In dieser Form von Küche UND Service ist das No. 5, nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt, für mich eine echte Empfehlung, wenn die den verschiedenen Gästegruppen geschuldete Mischung aus Bar und Restaurant nicht allzu stört.
Jedenfalls gilt: Eigener, klarer Kurs liegt wieder an!

Aus Diskussionen um unter-, mittel- oder oberfränkische Schweinereien halt ich mich als norddeutscher Swienegel besser raus.
Als regelmäßiger Nürnberg-Besucher daher nur zwei Beiträge zu fränkischer Küche in der Innenstadt. Wenn es denn Wurst sein soll, käme doch statt (oder als Ergänzung) zum Bratwurst-Röslein und Bratwursthäusle das Zum Gulden Stern in der Zirkelschmiedsgasse in Betracht. Platzmäßig der Gegenentwurf zum Röslein, aber auch mit Superlativ als "ältestes" (davon gibt's scheinbar einige...). Nach dem Brand auch wieder geöffnet, wie ich mich überzeugt habe.

Und für ein breiteres Angebot fränkischer Küche das vorliegende Zur Baumwolle.
Hier ist gerade richtig, wer meint, dass einheimischer Besuch Garant für gute Küche ist (vom Gegenteil - teils unterdurchschnittliche, teils unterirdische Küche in Touristenläden - hat mich spätestens das Schäufele im Kachelofen in Bamberg überzeugt). Bei meinem Besuch am Montagabend war es brechend voll und das Verhältnis von Franggen zu Ausländern lag ca. bei 77:3 (zwei Italiener, einBorgfelder).
Auf zwei Etagen in historischen Gemäuer fränkische Gaststubengemütlichkeit mit viel Holz, allerlei Schnitzerei und Schnickschnack, Stimmengewirr und Wärme - auch im Auftreten der freundlich-resoluten Bedienungen in trachtennahen Kleidern.
Da am Montag (?) leider kein Karpfen serviert wurde, musste es mal wieder Schäufele sein, zuvor Leberknödelsuppe. An beidem in Menge und Qualität nichts auszusetzen. Der Knödel locker und kräftig gewürzt, die Brühe mit Petersilie. Die Schweineschulter eine reele Portion, die Kruste knusprig, nicht hart. Das Fleisch fiel leicht vom Knochen und war fast überall noch so saftig, wie es sein kann. Das extra vorgelegte scharfe Messer hätt's nicht gebraucht. Der Kloß mit Brotwürfelfüllung schon Fertigware, aber schön stärke-fluffig. Die Sauce von dünner Konsistenz, aber gut gewürzt. Klasse der Wirsing, mild, sahnig, mit reichlich Schinkenspeck. Mit 13,80€ kein Schnäppchen, aber angemessen.
Vom Fass wird Zirndorfer (Helles und Kellerbier) gezapft und auch Weißbier, aber da habe ich nicht aufgepasst. Verschiedene Flaschenbiere von Tucher.
Alles habe ich zwar auch schon mal besser gegessen/getrunken/erlebt. Aber eben nicht so zentral.
Von mir eine Empfehlung (sollte man ausnahmsweise nicht die "weltbesten" Sushi am Kornmarkt wollen).

Berufliche Aufgaben führten mich mal wieder für einige Tage an den Rhein nach Rolandseck. Da die Anreise am Montagabend erfolgte, hatte gleich eine Reihe anvisierter Einkehrmöglichkeiten geschlossen. Doch das Ahrtal hoch lockt in Heppingen das Hotel Zur Alten Post gleich mit zwei sonntags wie montags geöffneten Lokalitäten. Steinheuers Restaurants wurde soeben wieder mit zwei Sternen und 19 Punkten ausgezeichnet. Das wäre natürlich ein Kracher gewesen. Allerdings tendiert der Vielfraß in mir stets zum opulenten Menue, was bei der recht späten Anreise eventuell die Leistungsfähigkeit am folgenden Morgen eingeschränkt hätte. Daher doch lieber in die Poststuben, die als Landgasthof firmieren und regionales Essen wie bei (Steinheuers) Mutter versprechen.

Kaum angekommen wurde ich von einer jungen Angestellten bemerkt, die mich nett begrüßte und zum Tisch führte. Den ersten Teil des Abend wird sie mich freundlich und gut ausgebildet begleiten. Es gelingt ihr, eine Beziehung zum Gast aufzubauen. Dabei war sie durchaus sicher in ihren Aussagen. Kleines Manko war, - neben der schnellen Frage nach dem Aperitif, die manche Gäste ja scheinbar erwarten und dem Wasserkühler erst auf meine Bitte - dass sich die junge Servicekraft bei den ersten Gängen nicht schon während des Essens nach meiner Zufriedenheit erkundigt wird. Beim Abräumen wird ehrlich interessiert gefragt, aber da kann ja nicht mehr nachgesteuert werden. Ich führe das auf die zeitliche Beanspruchung durch eine große Gruppe zurück. Bemerkenswert dafür, ob ich etwas Lesestoff wünsche. Soviel Aufmerksamkeit wird dem Einzelgast nicht oft zuteil... Besonders gefallen hat mir, dass klar benannt wurde, wenn sie unsicher war oder etwas nicht wusste; was nur bei einem Cocktail und den Dessertweinen der Fall war. Schnell war Hilfe bei der Juniorchefin Frau Steinheuer geholt, die mich dann im zweiten Teil des Abends umsorgte und vor allem vorzüglich bei den Süßweinen beriet (sowie großzügig probieren ließ). Beim Aufbruch war meine Bitte, noch einen Blick ins Gourmetrestaurant werfen zu dürfen, überhaupt kein Problem. Demnächst bin ich ja wieder in der Nähe...
Der Service insgesamt war tadellos, von bester Qualität, aber nicht steif. Es gelang scheinbar mühelos, den herzlichen Umgang einer familiengeführten Gastronomie mit der Professionalität erster Häuser zu verbinden. Sehr leise Popmusik (mindestens dreimal Imagine) blieb nicht die einzige Unterhaltung.
Ich habe mich rundum wohl gefühlt.

Leider konnte ich nicht in der rustikal, aber hochwertig eingerichteten Gaststube sitzen, da hier eine Jagdgesellschaft bis auf einen kleinen Tisch alle Plätze belegt hatte. Stattdessen wurde ich in einen Nebenraum geführt, der mich spontan an den Begriff Kabinett denken ließ. Vier Zweier- und ein Vierertisch ziemlich eng gestellt auf einer etwas in die Jahre gekommenen weinroten Auslegeware. Die recht tiefe Decke mit indirekter Beleuchtung und eine glatte dunkle Holzverkleidung an den Wänden ließen unwillkürlich Erinnerungen an Chefetagen der 70er Jahre aufkommen. Vielleicht habe ich auch unbewusst an gerade häufig gezeigte Bilder aus der Regierungszeit Helmut Schmidts gedacht. Jedenfalls ein starker Kontrast zu den lebendigen Poststuben. In der die Jagdgesellschaft im Laufe des Abends auch immer lebendiger wurde... Dreimal schallte ein Hallali-Lied nicht schön, aber laut durch die Räume, unterbrochen von mehr oder weniger launigen, aber immer lautstarken Reden auf Strecke, falsche Munition, geschossene Böcke etc. Ich litt im Nebenraum still, aber immerhin voll Galgenhumor mit. Langweilig war's nicht. Und allemal unterhaltsamer, als die langatmige Besserwisserei eines Ministerialbeamten, der Stimmfärbung nach aus dem Württembergischen, der einer alten Bekannten die Welt erklärte; einschließlich seiner bahnbrechenden Rolle bei diversen Gesetzesvorhaben. Dann doch lieber ein lautes Hallali...

Persönlich wollte ich gern das in der Internetkarte noch nicht verzeichnete Herbstmenü zur Strecke bringen. Leider war dies nur für zwei Personen vorgesehen, was die junge Dame jedoch mit einem festen "Das kriegen wir für Sie schon hin!" weg lächelte. So kam es und auch die in der Karte angekündigten zusätzlichen 3€ für Änderungen (gar pro Umstellung?) fanden sich nicht auf der Rechnung.

Bestellt wurde schließlich:
Feines von der Ente mit Feigen
Ahrtaler Kräutersüppchen (statt Curry-Kürbissüppchen mit Garnele)
Steinpilzrisotto mit Kalbsbäckchen
Rehmedaillons mit Pfeffersauce, Quitten, Maronen, Rosenkohl und Spätzle
Auswahl von Rohmilchkäsen (statt Birnen Beignets mit Walnussparfait und Cassisschaum - da musste ich mit mir kämpfen)
für 62 Euro, was ein gutes PLV bedeutet.

An Getränken schlug der Aperitif mit 10,5€ zu Buche. Ein Madeira Barbeito mit dem Käse kam auf 9,0€ und als krönender Abschluss ein PX Murillo cien años, d.h. abgefüllt 1992, zum Hundertjährigen von Lustau für nicht übertriebene 18,0€. Dafür habe ich mich bei den Gängen mit dem Wasser der örtlichen Quelle beschieden, ebenso wie meine Gastgeber mit den dafür verlangten 6,0€.

Die Tische mit Leinendecke, ein kleines Grablicht und zwei Zierkürbisse als Deko neben dem Fleur de sel-Töpfchen, das einen türkisen Farbflecks setzte. Zweimal Silberbesteck, Wasser- und Weinglas, Brotteller nebst Buttermesser und die schön gefaltete Stoffservietten werten den Tisch auf.

Vorab wurde ein Moscow Mule nach meinen Angaben gemixt. In Berlin hatte mir noch der Ingwer gut gefallen, hier war die Limonade deutlich schwächer, so dass es eher wie ein Wodka-Lemon schmeckte. Ach, zur Not...

Die Küche grüßte mit zweierlei unspektakulärem Schnittbrot, gereicht im Silberkörbchen, dazu französische leicht gesalzene Butter und ein hausgemachtes Gänseschmalz. Das war ein rustikaler Genuss, der für mich allerdings durch die fast flüssige Konsistenz des Fettes getrübt wurde. Je länger in der warmen Stube, desto größer die Kleckergefahr vom Brot aufs Hemd! Später wurde ein drittes, vollkorniges Brot gereicht.
Ein weiteres Amuse folgte nicht.

Die feine Ente kam in dreierlei Gestalt: Eine Leberpraline, in Pumpernickel gewälzt, so dass sie wie ein Trüffel aussah. Dazu passte das leicht bitter-süße Quittenchutney, das durchaus aus eine alkoholische Komponente (Wodka?) gehabt haben könnte, vorzüglich. Letzteres ging auch schön mit der mit verschiedenen Nüssen ergänzten Terrine.
In der Mitte des rechteckigen Tellers Blattsalate in einem nicht zu würzigen Dressing und vielen Nussstückchen. Passte gut zum schieren Entenfleisch in einer intensiven, leicht süß-säuerlichen Sauce, vermutlich versteckten sich dort die angekündigte Feigen. Leider trübte die Trockenheit einiger Stücke aus der Brust den Genuss ein klein wenig. Ansonsten ein überzeugender Auftakt.

Weiter ging's mit der Suppe. Da die im Menü vorgesehene Curry-Kürbissuppe wegen des mitgelieferten Garnelenspießes nicht ganz das Versprechen der Regionalität einzuhalten schien, hatte ich auf das Ahrtaler Kräutersüppchen umdisponiert. Dieses kam sehr heiß in einer Suppentasse, die in der Tat aus dem Schrank der Großmutter stammen könnte. Wunderbar grün und herrlich samtig abgezogen. Nur ein leichter Geschmack nach Kerbel. Das war's denn auch. Keine Deko störte das Auge, keine Einlage den Gaumen. Tadellos gemacht, trotzdem (m)eine falsche Entscheidung, vom kräftigeren Vorschlag im Herbstmenue an dieser Stelle abzuweichen.

Als Zwischengang war ich auf das Steinpilzrisotto mit Kalbsbäckchen gespannt. Die Portion war großzügig, der Reis von perfektem Gargrad und Sämigkeit. Reichlich Steinpilze waren als Aromaträger sehr deutlich. Auch das Fleisch, wunderbar zart mit Collagenanteilen, konnte völlig überzeugen. Einzig die reichliche Soße war zu intensiv und überdeckte damit das Risotto, das z. B. erkennbar eine Kräuterkomponente hatte, die geschmacklich nicht zu bestimmen war. Ich habe zuletzt den Reis "um die Sauce herum" gegessen, etwas ist zurück gegangen. Etwas weniger wäre hier der Ausgewogenheit der Bestandteile zugute gekommen.

Weiter ging es mit den. herbstlichen Hauptdarstellern, drei perfekten Rehmedaillons. Rosa, mager und doch saftig, typischer Rehgeschmack, die Pfefferkruste pikant, aber nicht zu scharf. Dazu eine ebenfalls pfeffrige, leicht gebundene Sauce, die hervorragend mit den hausgemachten leicht gedrehten Spätzle schmeckte. (Merke gerade, wie mir das Wasser im Munde zusammen läuft ;-)). Als Begleiter feiner kleiner Rosenkohl ohne alles. Nichts dran auszusetzen, überhaupt keine unangenehmen Bitternoten, aber meins ist das Wintergemüse so nicht. Umso mehr aber geschmorte Maronen und erneut Quitten die zusammen ein vollmundiges Herbstduo gaben. So lecker, dass ich um einen Nachschlag bat, der in und aus einer gusseisernen Kokotte serviert wurde.

Mit großem Bedauern habe ich auf die Birnen Beignets verzichtet.
Um erfreut zur Kenntnis zu nehmen, dass man bei der Käseauswahl zunächst nach eventuellen Vorlieben oder Abneigungen fragte. Da ich verneinte, kamen sechs Stücke von mild bis kräftig, die nicht nach einer Käseuhr ausgerichtet waren, aber Frau Steinheuer lotste mich sicher durch die Sorten, die ich mir namentlich leider nicht gemerkt habe. Mit dem Käse wurde ein recht ordentliches Früchtebrot gereicht, vor allem aber schwarze Walnüsse, Rosinen und ein Feigengelee. Sehr leckere Kombinationen. Erst recht mit den Proben aus dem reichhaltigen Sherry, Port und Madeira-Angebot des Hauses. Ein 5jähriger Madeira aus dem Haus Barbeito hat schließlich das Rennen gemacht. Aber mich auch nachdrücklich erinnert, dass bekanntlich Käse ohne Dessert nur ein halbes Vergnügen ist. Aber ich blieb natürlich standhaft ;-)). Also nur ein Gläschen des wunderbaren, wirklich wunderbaren intensiv fruchtig-süßen, inzwischen fast 25jährigen PX. Wie Motoröl floss er langsam ins Glas... Dazu bat ich nur um etwas dunkle Schokolade, direkt vom Block gehobelt. Überhaupt kein Problem, nachdem ich zuvor das reizende Angebot der Küche, mir vielleicht doch einen kleinen Schokoladenkuchen zu zaubern, dankend abgelehnt hatte (Habe ich eigentlich schon meine Standhaftigkeit gegenüber jeglichem Süßkram erwähnt?). Mindestens genauso nett, die Valrhonastücke außer Berechnung zu lassen.

Es war ein sehr angenehmer, entspannter Aufenthalt. Vom Essen war ich - zunächst - ein klein wenig enttäuscht. Im Nachhinein glaube ich, dass mir doch der Zweisternetempel nebenan zu sehr im Kopf herum ging und für überzogene Erwartungen im Sinne von "Abfärben" sorgte. Tatsächlich war es ein sehr gutes, überwiegend regionales Essen auf hohem Niveau zu einem sehr fairen Preis.

Streikbedingt wurde ich überraschend in der Hauptstadt festgehalten und durfte anhand der Hotelpreisgestaltung beruhigt feststellen, dass das kapitalistische Prinzip funktioniert.

Was nun anfangen mit der eigenen Frustration? Vielleicht klappt es ja diesmal im gelobten Land aller Grillfreunde, dem Smokermekka, zumal fußläufig grob auf halber Strecke zwischen Hackeschem Markt und Hauptbahnhof gelegen. Aus zwei früheren Fehlversuchen klug geworden, bei denen ich mitleidig-abschätzig aus dem rappelvollen Laden verwiesen ward, reservierte ich kurzfristig telefonisch. Doch, eine Person, das bekäme man hin, beschied mir eine überraschend höfliche Stimme. Die Reservierung war natürlich nur auf den Vornamen möglich, aber wer einmal bei Starbucks mit amerikanischer Plastik-Freundlichkeit gefoltert wurde, weiß sich zu wehren: Athanassiou war heute der Name der Wahl.

Später wird sich der junge Mann rührend des älteren Herrn annehmen. Man möge doch an der Theke Platz nehmen, dort sei mit dem wildlederbezogenen Drehstuhl das einzig bequeme, etwas höhere Sitzmöbel vorhanden. (Oh Gott, man sieht mir mein Alter an!) Schon klar, die Tische sind für Gruppen. Aber Recht hat er; ist nach einigen Versuchen erst einmal eine lässige Pose gefunden, hockt man wie Schildkröte in Ingos Imbiss einigermaßen bequem. Auch später verhinderte die korrekt mit Schirm nach hinten getragene Cap nicht, dass die Arbeit zwar rau, aber doch passabel erledigt wurde. Alle Gäste wurden begrüßt, es wurde nach der Zufriedenheit und weiteren Wünschen gefragt, sogar so etwas wie Empfehlungen konnte man mit gutem Willen erkennen. Andererseits blieb ich vor meiner leeren ersten Flasche sitzen, bis ich selbst aktiv nachbestellte. Aber das mag ja dem Thekenplatz geschuldet sein, sowie dem Umstand, dass auch die Tischgäste zum Bestellen an den Tresen kommen müssen. Wirklich gestört hat mich nur eins: Mein Wunsch als quasi dritten Gang zum Probieren je eine Salsiccia und Merguez zu bekommen, konnte nicht erfüllt werden. Begründung: Weil das so nicht im System hinterlegt ist. Ja, niemand kann zwei Herren dienen, entweder dem Gast oder dem System... Immerhin rebellierten draußen anlässlich des Bundeswehrgeburtstags wenigstens einige junge Menschen auch gegen irgendein System, wird wohl dasselbe sein. Ich bin nicht mehr so kämpferisch, statt einer Diskussion um die Wurst ging's dann nur noch an die Begleichung der Rechnung.
Aber alles in allem: Es gibt keinen Grund, die Leistungen des Service unterdurchschnittlich zu bewerten.

Freundlich im Rahmen des hier gepflegten Stils war er schließlich auch. Keinerlei Versuche, dem Gast herablassend-arrogant zu bedeuten, dass er störe und sich doch glücklich schätzen möge, überhaupt an den Segnungen des genialen Konzeptes teilhaben zu dürfen.
Mit einem Wort: Der Hype ist weitergezogen.
Aber das war schon klar gewesen, als ich das Etablissement etwas verfrüht betrat. Nur ein sorgsam getrimmter Vollbart mit Hut zeugt von vergangener Pracht! Und selbst der in Begleitung der kleinen Tochter, die mit dem Schlüssel des bürgerlichen Automobils spielte. Das hätte es früher unter all den Enghosen- und Buntsockenträger nicht gegeben. Vielleicht deshalb trollt er sich später in die Ecke hinter der Theke, als immer mehr Publikum erschien und den Ab- oder Aufstieg (alles eine Frage der Perspektive) nur bestätigte. Junge Leute ja, aber doch verdächtig nach BWL-Studenten oder gar Touristen ausschauend, wohlsituierte Paare, einzelne Herren aus der norddeutschen Provinz. The times they are a changin!

Und so wirkt das Ambiente nur noch wie ein Klischee seiner selbst. Natürlich teilweise unverputzte Wände, Zeichnungen der Fleischschnitte und Sprüche an anderen Stellen, zusammengesuchtes, möglichst unbequemes Holzmobiliar, Theke mit orangeroten Kleinstfliesen, sicherlich original 70er Jahre. Viel Nippes zwischen hottest shit und Was die Großmutter noch wusste. Alles sehr sophisticated wie die Bademäntel an der Garderobe (kommt Dittsche auch noch?) und gleichzeitig natürlich mit street-cred, wie Baseballschläger und Axt hinter der Theke. Aus der Box über meinem Ohr dröhnt permanent Rap, sicherlich aus Chicago, denn hier legt man Wert auf Authentizität. Allerdings nicht so sehr, dass die Bestellungen nicht per Tablet in die Küche gingen.

Aber: Entscheidend ist auf dem Teller! Der hier entweder aus Blech ist, oder es wird gleich direkt auf dem aus Kantinen bekannten Plastiktablett angerichtet, gnädigerweise mit einem Pergament drunter. Alles andere wäre auch ein Stilbruch, das Billigbesteck steht offen im Krug bereit, anstelle von Servietten eine Rolle Küchenpapier im praktischen Abroller. Über Decken oder Sets wollen wir schweigen. Die rote Imbissplastikquetschflasche habe ich nicht angerührt. Vielleicht ein Fehler, wäre es doch verwunderlich gewesen, hätte sich darin ordinärer Industrieketchup gefunden.

Denn die Küchenleistungen waren mehr als passabel.
Kaum saß ich, wurde als Amuse eine Maissuppe direkt aus dem Kessel hinter dem Tresen geschöpft. Selbstverständlich nicht in Teller oder Tasse, sondern in kleine beschichte Einmal-Eisbecher. Später wurde in einem größeren Exemplar der Coleslaw serviert. Die Suppe war heiß, süß und mit Jalapeños-Fetzen, pikant bis scharf. Recht dickflüssig, aber noch nicht breiig. Ein überraschend guter Auftakt. Alle Gäste erhielten ihr Becherchen in die Hand nebst Blechlöffel, nur das kleine Mädchen nicht. Unser Gastgeber war in Sorge wegen der Schärfe und empfahl, doch erst beim Papa zu probieren. Wenn ich es recht überlege, gibt es dafür noch einen halben Servicepunkt.

Die "Karte" findet sich stilecht nur auf der Wand über der Theke. Von meinem Platz mit etwas Nackenverrenkungen verbunden . Aber nicht zu vermeiden, da es einige kleinere Änderungen zur Internetkarte gab. Die größte Enttäuschung war, dass im Gegensatz zum letzten Jahr kein Brisket mehr im Angebot ist. Diese Spezialität aus dem Smoker hätte ich wirklich, WIRKLICH gern gegessen.
Statt der noch im Netz angepriesenen escargots wurde mir passend zum Martinstag Gänserillette auf Landbrot empfohlen. Zudem hatte ich mich schon für pulled pork und eine halbe Seite Rippchen entschieden. Begleitet von einem dunklem Hausbier, natürlich crafted. Zuvor allerdings einen Moscow Mule, hier nicht gemixt, sondern aus einer von zwei Slushmaschinen gezapft und mit Strohhalm im Glasseidel serviert. Die Ingwernote war am Gaumen spürbar, der Wodka später im Kopf. Mir war das Ganze aber zu kalt, wie häufig bei Slusheis. Wartet man ab, ist aber der Effekt weg. Alternative wäre ein Gin-Lemon gewesen.

Die Speisen wurden zügig serviert, aber nicht gehetzt.
Der Gänseaufstrich hatte die richtige Balance zwischen Fleisch und Fett. Er war nicht geizig auf zwei kleinen Scheiben eines Mischbrots mit saftiger Krume und schön dunkler Kruste verteilt. Den sensorischen Kick gaben knusprige selbst gemachte Röstzwiebeln, den geschmacklichen gerade genug frittierter Thymian! Dazu, ganz shabby, zwei Streifen saure Gurke. Trotz Blechnapf eindeutig 5 Sterne in dieser Klasse.
Die Hauptspeisen kamen gleichzeitig. Ich wendete mich zunächst dem pulled pork zu, das mit gehackten roten Zwiebeln und Scheiben von sauer eingelegten grünen Chilis vermischt war. Das pikante Ergebnis hat mir sehr gut geschmeckt, durch die scharfen Komponenten kühlte das Fleisch leider schnell aus. Es war saftig bis auf einen einzigen Randstreifen, Röstaromen und -Farbe vom Anbraten gelegentlich erkennbar. Ich hätte mir das Fleisch schon noch weicher gewünscht, aber das ist im Bereich des persönlichen Geschmacks.
Weiter ging's mit den sechs oder sieben Rippchen, die ich nach dem Trennen genussvoll aus der Hand aß. Wenn schon die Küchenrolle bereit steht... Auch hier hätte es für meinen Geschmack zarter zugehen können, auch hier war das ganze aber weit entfernt von hart oder zäh. Halt nur noch mit Struktur und zu beißen. Die zweifelsohne hauseigene Barbecuesauce, die in exakt richtige Portionierung an den kleinen Schweinereien haftete, war sehr dunkel, gar nicht so rauchig wie erwartet, eher ausgewogen zwischen Süße, Gewürzen und Rauch. Rund, tät man beim Wein sagen... Die spanische Variante aus dem heimischen Deych vor einigen Wochen gefiel mir insgesamt besser.
Auch die reichliche Portion Coleslaw selbst geraspelt und mariniert. Sehr fein, mit wenig Karotte und eine recht flüssige, süße Mayonaise. Dadurch sehr saftig, aber auch mit einer ins breiige gehenden Konsistenz. Das ebenfalls vorhandene Apfelmus habe ich verschmäht. Fehlte mir nicht und der wie die Rippchen direkt auf das Pergament geklatschte Fladen machte jetzt auch nicht wirklich Appetit.
Das dunkle Bier traf meinen Geschmack, war süffig, ohne zu sehr ins Malzige abzukippen. Lief schnell durch.
Eine Bewertung der beiden Würste blieb mir ja leider verwehrt. Die beiden Hauptgerichte sehe ich bei 4 Sternen. Unter Einbeziehung des Rillette und der Maissuppe lege ich noch einen halben oben drauf. Was mir wieder den Vorwurf der zu milden Bepunktung einbringen wird...

Mit 39,5€ für Berliner Verhältnisse sehr freundlich bepreist.

Im Laden gab es keine Mängel in der Sauberkeit. Weiter bin ich nicht in die Gemächer eingedrungen. Man soll sein Schicksal nicht versuchen.

Fazit: Gutes Fleisch statt Hype. Aber nicht so phantastisch, wie erwartet. Geht mir aber bei den Hipsterläden oft so, viel zu hoch gelobt. Aber das ist ja schon fast ein Gemeinplatz. Wenn, aber nur wenn, ich mal wieder in der Nähe bin, schau ich mal, ob ein Plätzchen frei ist. Die Würste und das BBQ-Chicken wären noch interessant. Und mit etwas mehr Alkohol wird das auch mit dem Rappen was...

Ach so, Fotos sind uncool hier bei uns im meat district.

Gerade noch vom GM erneut mit 14 Punkten ausgezeichnet - was in der Hansestadt immerhin für Platz 3 der besten Restaurants reicht - schließen Luka Lübke und Jonas Martin ihr Restaurant am Wall zum 18.11.2015. Schade, die Stadt verliert ein ungewöhnlich kreatives Lokal, das die Erfahrung von Weltenbummlern gekonnt mit norddeutschen Küchentraditionen verband.

Die fast klassische Hochküche von David Kikillus, die auf Produktvielfalt (ohne Übertreibungen) und kunstvolle Präsentation setzt, steht im Widerspruch zur gewollten Ungezwungenheit von Service und Ambiente.
Letzteres ist bereits fachkundig und detailliert beschrieben worden, ich beschränke mich daher auf einige Bemerkungen.

Positiv auf jeden Fall, dass trotz der teilweise offenen Decke mit Blick auf die Lüftungsrohre auch dort absolute Sauberkeit herrschte. Keine Einblicke in staubige Ecken oder gar Spinnweben. So muss es sein. Die Toiletten, die sich im Hoteltrakt befinden, waren in jeder Hinsicht ansprechend und dieser Klasse angemessen.

Witzig und sinnvoll fand ich die an den Seiten offenen, nach oben jedoch geschlossenen "Waben", die Séparée-Atmosphäre vermitteln und mittels Rollen je nach Belegung im Raum positioniert werden können. Angenehme leise, entspannte Musik.
Der Übergang zum Hotel ist für meinen Geschmack sehr offen gestaltet. Das Licht mag dort gut sein, wie die brillanten Fotos von Siebecko beweisen, aber die dortigen Tische wären mir jedenfalls gefühlt zu zugig. Fast zwangsläufig, dass dem Einzelgast (mit Reservierung und bei zu maximal einem Drittel gefüllten Restaurant) genau dort der erste Tisch vorgeschlagen wird. Fernab von Fenstern, dafür direkt am Laufweg von Kellnern und Gästen. Vermutlich habe ich hier eine kleine Paranoia entwickelt, aber da es keinen Grund gibt, diesen Tisch anzubieten, sollen die besser platzierten offensichtlich Gruppen vorbehalten sein. Was Unsinn ist, denn wenn überhaupt für jemanden, dann ist doch für gut gelaunte Gruppen die Umgebung weniger bedeutsam, erst recht im Laufe eines Abends. Der Einzelesser lässt dagegen zwischen den Gängen mangels Gegenüber die Blicke schweifen und verfällt in Schwermütigkeit.

Wovor ihn ein aufmerksamer, zugewandter Service bewahren kann. Die im Kikillus gepflegte Lässigkeit bietet dafür durchaus eine Grundlage, sie muss nur stets mit Freundlichkeit und Respekt dem Gast gegenüber verbunden sein. Wie schon bei anderen Gästen, gab es dazu auch bei meinem Besuch teilweise noch Verbesserungsbedarf. Allerdings darf man diesen auch nicht überbetonen. Die zwei jungen Fachkräfte agierten fachlich bis auf einen Fauxpas auf angenehmen Niveau, einsetzen, nachschenken, ansagewn, alles ganz prima. Beeindruckend die Produktsicherheit des junges, im dunklen Dreiteiler gewandeten Herrn, der von den wohl fast 100 Zutaten des Menues alle, auch die nicht in der Karte verzeichneten beschreiben konnte. Bei einer einzigen bedurfte es eines Blickes in die Karte zu den Bestandteilen eines anderen Tellers. Beeindruckend. Angenehm auch seine Höflichkeit und die durchaus nicht unangenehme Beflissenheit. Auf Wunsch wird ein Kissen gebracht.
Beides fehlte leider seiner Kollegin, die mich schon beim Eintreffen mit der beliebten Gastro-Begrüßung "Wie ist der Name?" willkommen hieß. Ich antworte dann immer etwas verschüchtert mit dem Wunsch eines guten Abends, aber da hatte sich die junge Frau in Freizeitkleidung schon dem Reservierungsbuch zugewandt. Die Modernität des Auftritts wurde durch Jeans und Schlabberoberteil unterstrichen, das den Blick auf die Tätowierungen nicht behinderte. Aber geschenkt, ich gehe schließlich nicht zur Modenschau. Wenn der Service fachlich gut und mit dem Willen agiert, den Gast auch als solchen zu behandeln, kann er oder sie (fast) alles am, über oder im Körper tragen. Ich erinnere mich gern an die Belle de nuit im Hannoveraner 11A. Dementsprechend gibt es bei der Dame ansonsten nichts auszusetzen. Dass ihr eine Tomatenträne vom Amuse-Löffel plumpste, kann mal passieren (mit Julia Roberts: Schlüpfrige kleine Scheißerchen!).
Der einzige wirklich unangenehme Umstand war ein angetrocknetes Insekt an einem Besteckteil, das beim Einsetzen übersehen wurde. Das sollte nicht passieren. Und es MUSS eine Entschuldigung geben und nicht langatmige Erklärungen wie und warum es passiert ist.
Trotzdem, in den wesentlichen Punkten ein überdurchschnittlicher Service, den ich nur wg. der beschriebenen Mängel bei 3,5 Sternen sehe.

Überwiegend erfreulicher die Küchenleistung:
Ich wählte (als "ganz Verfressener", stimmt schon...) das große Degustationsmenue, das gegenüber der Karte im Internet um 2 auf 94€ angehoben worden war. Auch die Varianten mit 5 und 6 "Erlebnissen" waren teurer geworden, 4 Gänge standen nicht mehr als Menue zur Wahl.
Die inkl. Amuses 10 angekündigten Gänge werden für den vergesslichen Gast auf einem hohen, schmalen Faltblatt ausgedruckt präsentiert. Schön, man kann sich schon freuen und außerdem ersetzt es den (elektronischen) Notizblock. Schön wäre noch eine schnelle Personalisierung gewesen, durch die Reservierung war der Name ja bekannt. Aber das sind i-Tüpfelchen, deren Fehlen nicht stört, deren Auftreten nichts desto weniger gefreut hätte.

Die Menüfolge:
Auf die Hand...
Ungestopfte Gänseleber
Hamachi
Steinbutt
Tea Time
Etouffee-Taube (für Milchkalb eingetauscht)
Gewürzbanane
Schokolade
Rohmilchkäse von Affineur Eric Lefebvre
Süßes Finale

Den ersten Heißhunger - immerhin ging es von der Stadtbahn noch fast 15 Minuten zu Fuß am Friedhof entlang - stillten zwei schön krosse, dunkle Brotsorten, die mit toskanischen Olivenöl, Maldonsalz und geschmacklich flacher, aufgeschlagener französischer Butter zwar nicht begeisterten, aber doch gefielen.
Los ging es dann mit einem vierteiligen, farbenfrohen Gruß aus der Küche. Enttäuschend allein die Lachspraline auf Avocado, eigentlich eine sichere Bank, die hier aber muffig schmeckte. Gazpacho im Reagenzglas, mehr süß-fruchtig, als würzig-scharf. Gut. Ein knuspriger Cannellono, gefüllt mit Rindstartar und Frischkäse, knusprig außen, saftig innen, feiner Geschmack. Sehr gut. Und schließlich die molekulare Bloody-Mary, eine Sphäre aus Tomatengelee, gefüllt mit (reinem?) Wodka. Wumms hatte das Kunstwerk auf jeden Fall. Hab mich ja schon als Fan des Dekonstruierten geoutet.

Die folgende Gänseleber, die mit einem tadellosen, warmen Brioche serviert wurde, ist in den Kommentaren zu Siebeckos Bericht sehr kontrovers diskutiert worden. Ich gestehe, dass ich auch mit einem zwiespältigen Eindruck zurückblieb. Einerseits ein optisch, sensorisch und geschmacklich sehr harmonisches Potpourri mit feiner Himbeerschicht und -Tropfen, knusprigem(!) Kürbisschwamm, Perlen und "Blüten" aus Sanddorngelee sowie einer perfekten, cremigen Nocke Pistazieneis. Unter dem Eis eine sehr weiche, aber gerade noch schnittfeste Leber, aber eben nur unter dem Eis. Dort, wo diese Kühlung nicht wirkte, rutschte für meinen Geschmack die Konsistenz ins Schmierige ab, leider. Ich denke, an diesem Punkt wird Gänseleber vollends zur Einstellungsfrage. Ich würde das Produkt trotz der zuvor beschriebenen Vorzüge nicht wieder wählen.

Klar dagegen der folgende, asiatische Gang, in Bewertung - sehr gut - wie in Produkt. Zwei Scheiben roher Hamachi, Gelbflossenmakrele, schön ins rosa spielendes, fettfreies Fleisch mit dieser herrlich knirschenden Textur. In der Menüfolge war die dazu gereichte bekannte thailändische Tom Kha Gai erwartbar, bis ich auf dem Teller die entsprechende Eisnocke fand! Sehr kokosmilch-samtig und mit dem bekannten exotischen Geschmack der Suppe, u. a. Galgant tippe ich. Platziert auf einem Mandelcrumble. Während der Couscous etwas blass blieb, setzten Paprikagel-Tropfen und grüne Mango farbliche und fruchtige Akzente. Letztere nicht nur als Relish, sondern auch in kleinen Smileys. Witzige Idee, noch nicht gesehen.

Der eigentliche Fischgang folgte mit einem sensationell intensiven, saftigen Filet vom Steinbutt. Als Topping getrocknete Nussbutter, die den Fisch genauso fein ergänzte, wie der schön ausgestrichene Brokkoli. Perfekt wär's gewesen, aber es sollte noch eine Zitrusfrüchte-beurre-blanc säuerliche Noten beisteuern. Leider hatte die Küche wohl zweimal zu Yuzu, Limone oder was auch immer gegriffen. Mit der ersten Berührung der Säurerezeptoren zogen sich die Gesichtsmuskeln zusammen. Viel zu sauer. So vollständig, wie es nur ging, befreite ich den Fisch. Die Rückmeldung an die Küche, so sie denn angekommen ist, wurde von dort nicht kommentiert. Immerhin hatte Siebecko bei diesem Gericht keine Zitrusfrüchte mehr. Da hab ich mich gern geopfert... ;-))

Erfrischt wurde nun mit Röllchen und Relish von der Gartengurke, dazu passende Dillblüten. Der Namens gebende grüne Tee als Essenz und Staub. Schließlich Limonensorbet, um den Gaumen aufwecken. Als Clou wurde jedoch am Tisch aus der Stickstoffkartusche Espuma von Monkey47-Gin in die Schale gegeben. Eventuell etwas mehr als vorgesehen, wurde das Sorbet doch fast verdeckt, wer genau hinschaut, entdeckt die gleichfarbige Nocke in der Bildmitte. Erfreulich, dass der Schaum schön fest blieb. Der herbe Geschmack nicht zu stark. Molekular, ick liebe dir!

Anstelle des vorgesehenen Milchkalbs hatte ich als Hauptgericht die Taube. Auch bei mir zwei sehr saftige Tranchen der Brust, saignant. Krosse Haut gab's leider nicht, aber Salzflocken, die den kräftigen Geschmack hoben und eine tadellose Rotweinjus. Perfekt. Beilagen wurden für den Bremer Fußballfan überwiegend in grün-weiß gehalten: Miso-Schaum, grüner Spargel, Buchenpilze, Erbsen als Mousse und "im Ganzen".

Mit der Gewürzbanane ging es in die Zielkurve. Siebecko hat den sehr schönen, sehr individuellen Gang erschöpfend beschrieben. Unterschiedlich nur die Behandlung der Banane, hier sous vide und dann (etwas zu wenig) überflämmt. Dadurch leichte Röstnoten. Petersilie schien mir der Aromaträger des Schwämmchens zu sein. Den Inhalt des dazu gereichte Gläschens darf man sich als Smoothie vorstellen.

Zum Dessert gegen meine übliche Wahl Schokolade mit Früchten, Erdbeere, Rhabarber, Yuzu und Minze. Ein Feuerwerk der Texturen: Creme-Eis, Sorbet, Mousse, Luftschoko, Gel, Crumble, Schaum, Saft, Likör und schließlich Papier. Sehr kreativ, sehr gelungen.

Dagegen wurden die das Menü offiziell beschließende 6 Käse mit Gurkenrelish, Maldonsalz und Haselnuss-Früchtebrot recht einfallslos präsentiert. Geschmacklich gut, aber nicht überragend. Das Brot dagegen sehr reichhaltig.

Zum Finale wurden diverse süße Leckerlis gereicht, alle mehr oder minder nett, es gilt das zum Käse Gesagte. Präsentiert in zwei Holzkistchen auf bzw. überwiegend in Kaffeebohnen. Was für den klebrigen Marshmallow nicht zu Ende gedacht war.
So endete das Menü, wie es begonnen hatte, mit Schönheitsfehlern.

Bei den Getränken habe ich mich zurück gehalten, stand doch am nächsten Tag eine anstrengende Veranstaltung an.
Als Aperitif einen sommerlichen Cocktail verschiedener Spirituosen und Zitrusfrüchte, der den Namen des Chefs trug (naja).
Zu Banane und Ananas ein restsüßer Riesling aus der Pfalz, mehr blieb nicht in Erinnerung; für 0,1l wurden 4,2€ gebongt.
Zur Schokolade sollte es ein Portwein sein. Eine etwas schwere Geburt, bis an der Bar ein (einfacher) Sandeman gefunden war. Entweder der Port oder der Cocktail wurden unter "diverse" mit 5,5€ in Rechnung gestellt, das andere Getränk ging ohne Erwähnung (gewollt oder übersehen) auf's Haus.
Das Wasser mit 7,4€ gewohnt überteuert. Besonders ärgerlich war aber, dass aus den verschiedenen Angeboten ohne Nachfrage Evian serviert wurde, immerhin 1,5€ teurer, als das preiswerteste Apollinaris. Das gehört sich einfach nicht, ich wiederhole das (un)gern. Auf Nachfrage wurde etwas von "Hausmarke" gemurmelt, was für ein Unsinn bei diesem Massenprodukt. "Deckungsbeitrag" wäre wohl zutreffend gewesen. Was wohl auch bewusst passiert, denn hier muss mit den Getränken Geld verdient werden. Die Frage nach dem Aperitif kam jedenfalls schon, bevor ich mich ganz gesetzt hatte.

Das Team des Kikillus hat bei meinem Besuch nicht vollends überzeugt.
Als Gesamteindruck - der Küche - bleiben die hohe Kreativität, die schönen Präsentationen, die tadellosen Produkte.
Was für meine Fotos leider überhaupt nicht gilt, und ich nicht auf das schwindende Licht schieben will. Angesichts der brillanten Bilder von Siebecko habe ich mich daher auf eine Auswahl beschränkt.

Pommes de terre grenaille, creme saumon fumé. Soupe de poisson, croûtons et sauce rouille. Bresse pigeon, foie gras. Lotte. Parfait au pavot.
Cremant de Loire. Sancerre. Banyuls rouge. Sherry Pedro Ximenes.
C'est formidable.

Mehrere Folgebesuche im "neuen" La Villa haben inzwischen den guten ersten Eindruck bestätigt. Das junge Team um Chef Emil Karnacewicz und seine charmante Partnerin Janina Geils im Service liefert konstant Leistungen auf unerwartet hohem Niveau ab.
Und hat dabei mit erheblichen Widerständen zu kämpfen: Bereits dreimal wurde seit der Übernahme am 1. September eingebrochen. Offensichtlich von Tätern aus der Gastronomie oder mit entsprechenden Auftraggebern. Denn gestohlen wurden gezielt teure Produkte wie Champagner oder hochwertige Gewürzmischungen. Ätzend. Da es bereits einen weiteren Einbruchsversuch gegeben hat, verhandelt das junge Paar jetzt mit dem Verpächter über Sicherheitsmaßnahmen. Wie immer eine Frage des Geldes. Es wäre schade, wenn ein so ambitioniertes Projekt an diesen Umständen scheitern würde. Denn die Mannschaft ist hoch motiviert, es macht Freude die drei Köche bei ihrer konzentrierten Arbeit zu beobachten. Die durchaus mit Nachteilen (u. a. schlechtes Licht für Fotos) verbundene Enge des Souterrains schafft eben auch Nähe. Der Service ist freundlich, natürlich und gegenüber Verbesserungsvorschlägen offen (ja, was dem Ego des alternden Chronisten schmeichelt). Nicht alles ist schon perfekt, aber man redet miteinander, improvisiert und hat den Gast im Fokus. Dazu mit Herrn Karnacewicz einen Koch, der bereit ist, seine Gerichte zu erklären. Und da geht es nicht um verkopfte Philosophien, sondern um Produkte, deren Zubereitung und ihre Kombination.

Natürlich gilt auch hier Adi Preißler: Entscheidend is aufm Teller.
Es gab erneut drei Sorten Brot: Sardelle, Walnuss, Zwiebel mit schöner Kruste, dazu Maldon-Salz und nicht zu harte Butter. Eine Pfeffermühle soll es nicht geben, stattdessen wird ein Schälchen mit passender Mischung serviert.
Zweites Amuse ist diesmal ein Parmesansüppchen mit etwas Chiliöl, dazu ein Crostini mit Knoblauch und Linsen. Gut und kräftig.
Als Vorspeise Blattsalate mit gelben Minitomaten, Orangenfilets und Scheiben von der Jakobsmuschel, sehr zart und mit ganz wenig Paprika pikantisiert. Exzellent. Wenn auch unerwartet, da die Menuekarte die 3-Gang-Variante "ohne" Muschel ankündigte. Was mir recht war, da ich auf das Entrecôte gespannt war. Kurze Verblüffung bei meinem Gegenüber, da es genau anders herum geplant war. Kurzerhand wurde die Muschel zum weiteren Amuse erklärt und mir bald darauf ein dünnes Rindersteak nach Pariser Art serviert. Kurz gebraten, etwas durchwachsen, saftig und für eine Vorspeise eher zu viel. Dazu Würfel vom Hokkaidokürbis auf dem Punkt und Zwiebeln ebenfalls noch mit etwas Biss. Den weiteren Salat hab ich nicht angerührt, zu viele Vitamine sind bestimmt ungesund. Yummy.
Hauptgang war überraschend Ochsenschwanz mit viel Collagen in einer kräftigen dunklen Sauce, leicht säuerliche Linsen und Topinambur als Püree und wie gewachsen. Einige Tomatenwürfel sollten die Wurzel geschmacklich abrunden. Ebenso wie der Kerbel. Sehr gutes herbstliches Gericht. Der weiche, tanninfreie und überraschend dunkle südfranzösische Grenache noir traf meinen Geschmack, manchem wäre er nicht kräftig genug gewesen.
Da ich ja schon meine ursprünglich beabsichtigten drei Gänge hatte, bestellte ich heldenhaft das Dessert ab und bereitete mich zufrieden auf den Kaffee vor. Meine leicht satte Unaufmerksamkeit nutzte der Zweitkoch, mir einen "Probierteller" unterzuschieben. Mit dem Bemerken, er glaube, die Schokolade sei ihm heute ganz gut gelungen. Dieser Teufel! Ich revanchierte mich beim Gehen mit dem Hinweis, dass ich bei ihm Potential sehe. Ob er wohl daran denke, das Kochen beruflich zu betreiben? Natürlich hatte ich nicht den Hauch einer Chance, das Dessert nicht anzurühren. Ausgestrichene Blattschoko, saftiger Kuchen, Eis mit Stücken desselben und ein unfassbar cremiges Praliné. Alles mit der nötigen leichten Bitternote. Dazu ein Strich intensives Erdbeermark. Ja, doch. Kann man machen...
Nach dem guten Lungho in vorgewärmter Tasse kam mit der Rechnung, die ich entsprechend den genossenen Gängen aufstockte, noch ein kleiner Rausschmeißer. Eine Gin-Tonic-Granita! Süß, säuerlich, alkoholisch, phantastisch.
Was für ein Genuss zur Mittagszeit.

Im Rahmen eines Kurzberichtes mag das genügen. Ein Opus Magnum harrt der weiteren Bearbeitung.

Von Hanseat lernen, heißt genießen lernen. Allemal, wenn der Godfather of greek cuisine ein kleines, eher einfaches Lokal in Hafennähe adelt. Eine kurze Erledigung hatte uns in die Viertel meiner Kindheit verschlagen, als mein Weib nach Atzung verlangte. Eine vorzügliche Gelegenheit, der Empfehlung nachzukommen, die ich schon mehrfach im Vorbeifahren sehnsuchtsvoll erspäht hatte. Wir fanden alles, wie beschrieben. Eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Zwei sehr freundliche und höfliche, kein bißchen kumpelhafte Wirtsleute. Ein selbst gemachtes, etwas stockiges Taramas, das selbst meiner bei Fischzubereitungen skeptischen Frau geschmeckt hat., ebenso wie das Tzatziki. Als Hauptgerichte konnte selten so saftiges, mit schmackhaften Weißkäse gefülltes Bifteki rundum überzeugen. Dazu etwas Gyros, ebenfalls saftig. Auch der gelbe, körnige Reis völlig zu Recht gelobt. Gut gewürzt und kein bißchen trocken. Wirklich gut. Die Gastgeber sind großzügig. Je zwei Ouzo, ein Likör und ein flambierter Metaxa, zwei kleine warme Blätterteigteilchen. Gingen aufs Haus. Wir sind satt und sehr zufrieden. Solche Wirte müssen wir unterstützen!